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「月山(日光市)」。60代後半の男2人、道間違い連発で大笑い!

2017年11月7日(火)

このブログでよく取り上げるWさんとの60代後半ツアー、今回は前夜の作戦会議の通り月山(がっさん)にした。標高1287.2メートルと、日光の山ではそこそこの高さがある。とはいえ、登山口の標高が1040メートルもあるので標高差はわずか240メートルと、これは東照宮の裏にそびえる独立峰、外山(とやま)とどっこいである。特に危険があるわけでもなく散歩気分で登れてしまう山だ。

実は昨年の3月、管理人はツツジの下見を目的に訪れたことがあって、そのブログを読んだWさんが面白そうな山として候補に入れていたらしい。
標高差240メートルの山のどこにWさんは面白さを見出したのか、種明かしをすると、管理人が下山に使ったルートなのである。

この山は一周して同じ登山口に戻ることができるというメリットがある。行き帰り同じ道を歩くよりはそれは面白いだろう。
それだけか?
いや、もっと面白い仕掛けがある。
昨年3月、山頂から下山する際に道が見つからなくて管理人、右往左往したことがあった。目を凝らしてみてようやく道が見つかったと思ったらお次は2メートルほどの落差の岩場を後ろ向きになって下るという経験をした。さらにその先には鎖場が、、、
管理人が下りに選んだ尾根には地理院地図に道が描かれていないことも面白みを加えている。地図とコンパスが必須なのである。標高差たったの240メートルなのにねぇ(笑)

管理人に劣らず面白いことが好きなWさんにとって、ブログ記事から、月山は十分な魅力をもった山として映ったのであろう。
詳しいことは昨年3月のブログ後半をご覧ください。
でわでわ登ってみましょうか。


日光市栗山の「栗山ダム」が月山の登山口。
黒っぽく見えるのはダムの堰堤で長さ340メートル、幅10メートルもある。200メートル競争が十分できてしまいそうな大きさである。


駐車場の南に霧降高原から赤薙山、女峰山へと続く稜線がよく見える。


駐車場からダムの管理道路を歩いて行く。


やがてダム全体を見渡せる場所に出る。
左の石積みが駐車場から見上げた堰堤。


ダムに沿って管理道路を歩いて行くと右へ分岐する道があるので、管理道路から外れて斜面を上る。先を行くのはWさん。


幅広の道はここで終わりここからいよいよ山へ入り込む。
昨年3月に来たときは残雪のため道が見えなかったが、目を凝らすと笹原の中に薄い踏跡が見えた。


斜面になると道はハッキリ見えるようになる。


月山はツツジの山として名高く、季節になると多くのハイカーで賑わうらしい。
これはヤシオツツジ。あちらにもこちらにも。


ここで道は右から来る道と合わさる。
地理院地図にはないが昭文社「山と高原地図」に描かれている道で、山頂からここまで同じ道を戻るとここから別の道で駐車場に戻れるようになっている。


北東に展望が開けて高原山(鶏頂山、釈迦ヶ岳、中岳、西平岳の総称)がよく見える。


登頂!!
所要時間、58分。ウォームアップが済んだ頃合いで登頂という結果になった。
山頂は木々が茂っていて大展望というわけにはいかないが、木々のすき間から日光連山や高原山が望めるし、5月にはヤシオツツジが楽しめるのでいいのではないだろうか。


二等三角点


歴史を感じさせる石の祠。


最近になって突然、コケに興味を持つようになった管理人、祠の屋根に生えているコケに注目した。
普通、植物は地中に根を生やして水分や養分を吸い上げて成長するが、コケは同じような役割を果たす根をもっていない。コケの根は風で飛ばされないように自分の身体を固定する役割しかない。生きていくには空気に含まれている水分や雨水が頼りなのだ。
水分が枯渇すると葉をかたく閉じて水分の蒸発を抑える機能が働いて、画像のような姿に変身する。
さあ実験するぞ。


口に水を含んでプワーッと吹きかけてやるとほんの数秒で葉が開いた。
このような性質を持つのがコケの特徴だそうだ。
ちなみにこのコケはスナゴケだと思うが、図鑑数冊を見てもそれぞれ姿形が違うし、いまだによくわからない。それがコケの面白さともいえるのだが、、、


駐車場から見上げた日光連山の一部だが、山頂から眺めると男体山や女峰山まで見えるようになった。
山頂で30分ほど休憩したが昼食にはまだ早い時間なので早々に下山することにした。
下山ルートは地理院地図にも昭文社「山と高原地図」にも道が書かれていない南西尾根を使うことにした。


前の画像を拡大して山名を入れてみた。


山頂を去ってほどなく、南に今市ダムが見えるようになった。
案内板によると栗山ダムと今市ダムは水路でつなっがっていて、その落差は524メートルもあるそうだ。そして途中に3基の発電機が稼働する水力発電所がある。発電量は105万キロワットだからこれは原発1基分に相当する。
2011年の原発事故で甚大な被害を被った管理人としては、危険な原発の再稼働には反対であり、自然の地形を活かした電気を使いたい。

いま、管理人が立っている場所が水路の上なのだが水路は見えない。発電所も見えない。なぜなら水路は斜面に沿って埋設されていて、発電所は地下に設置されているからである。


先を行くWさんとは2006年にスノーシューツアーのガイドを務めて以来だから、11年の付き合いである。その間、年に数回、管理人はWさんのガイドを務めてきたが、いまでは心技体共にWさんが管理人を上回るようになり、こうして管理人の前を歩くのが常のことになった。


道はここで大きな岩にぶつかる。
岩の上に踏跡があるので行けるのだろうと思って岩に乗るのは危険だ。なぜならその先に道はないからだ。ここは冷静になって道を探す必要がある。
岩のすぐ手前右に斜面を下りるようにして薄い踏跡が見つかるはずである。その踏跡は岩をぐるっと巻いて岩の向こうに出られるようになっているのだ。
と、ここまでは昨年3月の経験で知っていた、管理人は。


やっ、なんかおかしいぞ。
尾根上を歩いているはずなのだが次に目標としているピークから遠ざかっている。次のピークは尾根続きになくてはならないはずだ。それが沢を挟んで左に見える。
さてはさっきの岩を巻いたつもりが巻かずに進んでしまったらしい。昨年の経験はどこへやら(笑)。


ここで初めて地図を取り出す。
コンパスで確認すると進んでいる方向は西であった。本来なら南西に向かって進んで行かなくてならないのだ。傾斜が急であることからも本来のルートから外れているのは明らかである。尾根が分岐していて足は自然と違う尾根に向いてしまったようだ。
進むべき方向を地図とコンパスで確かめながら歩かないからこうなる、、、という見本ね(笑)


元の尾根に戻って先へ進むとまたもや大きな岩に行く手を阻まれる。
ここも右の斜面に下りて岩を巻き、岩の向こうに出る必要がある。


巻道はこんな感じ。


最後にロープがかかる3メートルほどの落差を下りると岩の真下に出る。


さきほど、尾根を間違ったときに見たピークに着いた。
標高1230メートルの眺めのいいピークである。
ここに山名板がある。山名は「月山」となっている。
前に来たときも気になった。
その時はこの先が月山であることを示す矢印が書かれていたのが消えてしまったのだろう、そんな印象だったのだが、あらためてみると矢印を書くスペースなどないことがわかった。

国土地理院の地図によれば月山は標高1287.2メートル、北緯36°50分45秒、東経139度39分33秒の地点を示していて、ここはその月山から南西に400メートルも離れている。標高は57メートル低い。ここは月山でないのは明らかだ。登山者には不要な山名板だと思う。
設置者になんらかの意図があってここを月山山頂としたのだと思うが、その意図ははたしてなんなんだろう?

※上に書いた緯度経度は地図ソフト「カシミール3D」を使って割り出したものであり、コンマ以下は略した。


本来とは異なる場所なのに「月山」という山名板がつけられている標高1230メートルのピークからの眺めはとてもいい。遠く霞んで筑波山が見える。
時間もよろしいようなんでここで昼食としましょう。Wさん、持参したストーブでお湯を沸かして熱々のスープをご馳走してくれた。もうすっかり”山の人”になってしまった。


下山は順調に進行していたわけではない(笑)
休憩したピーク1230から数分歩いたところでまたもや尾根を間違えた。
まっすぐ延びている尾根を進んだところ笹原になったのだ。
進んでいる方向を確かめると南南西に向かっていて、そのまま進むと崖に出くわすように地図が読める。
実はピーク1230の先は南南西に向かう尾根と北西に向かう尾根とに分岐していて、自然と南南西に向かってしまったのだ。
ふ~、これで本日2度目(いや、正確に言うと3度目だ)の道間違い。ふたり、顔を見合わせて笑ってしまった。50メートルほど戻って正しいルートに乗ったのは言うまでもない。


鎖がかかる大きな岩を下る。
ここから200メートルほど先はダムの管理道路だ。


昭文社「山と高原地図」に描かれているもうひとつ別の登山口。ここはすでにアスファルト道路である。


管理道路の分岐点。
右へ折れると栗山ダムの畔へ出る。道なりに左へ進むと駐車場。


一日中、快晴のままゴールとなった。
この広い駐車場にハイカーの車は朝と同じく我らだけ。
せっかくだからと、座ってコーヒーを作り空を見上げながら飲んだ。


ツツジの季節から外れた平日ということもあって駐車場は管理人の車のみ。
登山者とも出会わなかった。
簡単に登れるし展望も悪くはない。しかも下山ルートには尾根が分岐する。読図の練習にもってこいのルートである。
最大の難点は公共の交通手段がないからマイカーでしか来れないこと。といって高額な代金を支払ってタクシーで来るほどの価値があるのかといえば疑問符が付く。マイカーをもつ仲間を募ってグループで行くのがいいと思う。

紅葉の女峰山と帝釈山。あまりの疲れに幻覚に襲われる。

2017年9月26日(火)

キスゲ平(5:31)~小丸山(6:35/6:40)~焼石金剛(6:48/6:53)~赤薙山(7:24/7:30)~奥社跡(8:32)~一里ヶ曽根(9:35/9:50)~女峰山(11:06/11:10)~帝釈山(11:46/12:20)~女峰山(12:55)~一里ヶ曽根(14:16/14:25)~奥社跡(15:07)~赤薙山(16:01)~焼石金剛(16:24)~小丸山(16:50)~キスゲ平(17:17)
歩行距離:約18キロメートル

今年は山歩きの日数が少ないこともあって体力が低下気味で、10キロも歩くと疲れが激しく、帰りの足取りがおぼつかなくなってしまう。
昨年は山歩きの合間の雨の日にスポーツジムに通って筋トレで筋力の低下を防いでいたが、人口の少ない田舎のスポーツジムの悲しさでマシンはお粗末だし、30分交代で使わなくてはならなかったり、トレーナーはいないから自己流でトレーニングしなければならなかったり、それでいて月謝が高かったりするものだから2年通って辞めてからは山歩きを実践の場として週一での山歩きを課していたものの天気が悪いと行けないし天気が良くても仕事がある日は行けないといったことが往々にしてあり、次第に体力の低下に結びついていったらしい。

今日の山行のひとつ前(20日)は常連のお客さんと那須連峰の朝日岳と三本槍岳に登り、さらに三斗小屋温泉を廻る15キロの行程だったのだが三本槍岳を下山する辺りになって身体に変調を来し、以後、実に辛い思いをしながらのゴールとなった。
なんというか、小石に乗った程度でバランスを崩して身体がふらついて倒れそうになったり、段差のある下りでは後ろ足に重心を残しておくべきなのにまだ着地する前に重心が前足に移ってしまい、身体が前のめりになってヒヤリとするといったバランスの悪さを露呈した。
そのため、トレッキングポールに頼ることになり常に前屈みで歩く始末で、傍目には杖をついた高齢者(には違いないのだが)が歩いているように見えたことだろう。

馬蹄形ルートのあとは那須連峰そして、自宅から霧降高原を往復するなど、これまでも同じ距離を経験しているものの疲れの度合が昨年とは違う。
ブランク明けが原因であればすぐに回復するはずなのだが今年はそうではない。
今日これから行く女峰山も正直なところ心配なのだが、その心配が当たってしまった。かつてない経験をしたのだ。作り話ではなく。

スタートはいつもの通りここ、霧降高原のキスゲ平。
1445段もの階段の登りは辛い。


階段を登り始めて後を振り向くと、今まさに太陽が顔を出したところだった。


今年になって4登目の女峰山だがこれまで天候に恵まれず、景色を眺めることができなかったが今日は期待できそう。


朝日に輝くキスゲ平。
右手が丸山、階段の続く先が小丸山。


ノハラアザミ


振り向いて北東の方角を見ると雲海上に高原山(鶏頂山、釈迦ヶ岳、中岳、西平岳の総称)が見えた。


階段700段目。ここから傾斜が厳しくなる。
先を行くのは那須から来たというトレランの青年。彼もこのルートが好きだという。


再び高原山


ヤマハハコ


標高1601メートルの小丸山に到着。
44分というかなりゆっくりしたペース。
中央に見えるピークは赤薙山。
女峰山は赤薙山を過ぎてさらに5つ目のピークだ。遠いぞ~!
蛇足だが管理人は地図に描かれているピーク(標高値)の他にも2つのピークがあるのを知っている。さあ、どこでしょうか?


ガレ場が始まるともうすぐ焼石金剛だ。
このガレ場は浮いている石がたくさんあるので不用意に乗るとぐらっと来る。転倒の元なので浮き石を避けながらジグザグに歩く必要がある。


歩き始めて1時間16分、焼石金剛に到着。
前回8月10日も1時間16分と、まったく同じ所要時間。
これぞマイ(自分の)ペース(時間)。


赤薙山がぐっと近づいてきた。
あの緑の稜線が終わり急傾斜の樹林帯に入るとすぐ赤薙山である。


緑に見えた稜線は実は笹原で、終わると今度は樹林帯に入る。


ここで赤薙山と女峰山とを分けるが、迷わず赤薙山への道を。
女峰山と示された道は途中で崩落しているのと、歩く人がいないので藪化している。


トウゴクミツバツツジの紅葉。


標高2010メートルの赤薙山に到着した。
歩き始めて1時間と53分、焼石金剛から37分だからこれもいつもと同じ。
1445段の階段ではなんども休憩し、写真を撮るために立ち止まりながら、ゆっくりペースで歩いてきた。
ここから先、女峰山ルートの核心部分で厳しくなるため、力を蓄えておく必要があったのだ。


赤薙山は樹林の中の山頂で眺めは望めないが、1箇所だけ、鳥居の奥に開けた場所があって女峰山と男体山を見ることができる。
手前の大きなピークのすぐ左が女峰山。


これは男体山。


8月の飲み過ぎが祟って体重が2キロも増え、ここ数回の山行は激しい疲れを感じたので、体重の増加分の荷物を減らすつもりで軽装備とした。
靴はローカットにして片足300グラムほど軽減、昼食はSOYJOY他の行動食のみ。飲み水は自作のスポーツドリンクを1.5Lといつもと同じだが、このルートは水場があるので非常用の水道水を1Lから500ミリに減らした。


5分の休憩の後、歩き始めた。


オオカメノキの実


これは苔なんである。
1センチまで近づいてマクロで撮ってみた。
今年になってどういうわけか突然のごとく苔に興味をいだくようになり、ルート上にある苔を記録として撮るようになった。
これはシッポゴケだと思う。もちろん、後で調べて知ったのだが。


これは現時点では名称不明。葉っぱが斜めに向いていることから、どうやらイワダレゴケらしい。
苔の面白さのひとつは名前を特定しづらいことにある。
図鑑を見ても似たような姿形の苔がたくさんあって悩むばかりなのだ。そこが面白い。
名前を知りたいと思い図鑑を買いあさっているうちに6冊にもなった。
それらと首っ引きで名前を調べているがいまだにわからない。
その理由として、苔はその日の環境次第で姿形を変化させるからだ。
一般の植物と異なり、大地から栄養を吸収することをしない苔は、日差しや空気中の湿気、二酸化炭素などの影響を強く受けて葉っぱが開いたり閉じたりするため、図鑑に載っている写真と違いが生じるのだということを理解した。
これは面白い。極めてみたいと思う。


キオン


シロヨメナ


奥社跡に到着。
歩き始めて3時間かかっている。
咲いている花が少ないから写真を撮る時間だけ、早く到着するかと思いきや、そんなことはなかった。
花が苔に替わっただけだ、写真を撮る時間は変わっていない。


次のピーク、2209への鞍部。


ピーク2209を過ぎると開放的な稜線となり、木々の合間から遠くを見渡せる。
ここはヤハズという場所。


ナナカマドが赤く染まりとても美しい。


歩き始めて4時間と4分で一里ヶ曽根。
女峰山がぐっと近づいた。


ガレ場を下って次のピーク、2318へ。


鞍部にある水場。
ルートを外れて30秒ほどのところにある。
帰りに寄ることにして通過した。


スギゴケだと思うんだが断定できない。


オオモミジかな?


深紅に染まるナナカマド。実に美しい。


まるで日本庭園の中を歩いているかのよう。


これもナナカマド


女峰山が間近に迫ってきた(中央のピーク)。


ズームアップすると山名板とそのすぐ下に人の姿が見える。


これもスギゴケだと思う。
胞子を包んだ蒴(さく)が上手く撮れた。


もうすぐだ、頑張れよ!


ミヤマダイコンソウの紅葉。


幅30センチほどの斜面の際を歩く。


ガレ場を通過。


女峰山200メートル手前のピーク。地理院地図に表記されていない三角点がある。ハイカーの皆さん、見つけられるかな?


さあ、最後の登りだ。


シャクナゲとハイマツが茂る斜面を上っていくと、、、


ついに女峰山をとらえた。
山頂はこのすぐ先だが、ここを山頂と呼んでも差し支えはない。


社の前から山頂を見上げる。
上空は晴れている。久しぶりに見る青空である。


歩き始めて5時間と35分、今年4登目の女峰山である。
所要時間はいつもと同じでゆっくりペース。足の速い人だと4時間を切るが管理人にそれは無理である。無事に下山するためにも5時間半かけて登り、体力の消耗を防ぐ必要がある。


女峰山の西に帝釈山がある。
体調のよろしいときはあそこまで足を延ばすことにしている。
今日は完璧とまではいかないが女峰山までいつもの時間で来たので今日は帝釈山を目指すことにする。


ガレた急斜面を下る。
んっ、帝釈山が雲で見えなくなってしまった。


女峰山と帝釈山の距離は700メートルと大したことはないが、稜線のほとんどがガレていたり岩場だったりするので侮れない。


赤く染まっているのはコメツツジであろう。


専女山の岩場。


専女山から振り返って女峰山を眺める。
週明けにはもっと赤くなりそう。


帝釈山に到着。
視界は女峰山よりもいい。遠く燧ヶ岳が見える。


すぐ近くには太郎山。


ゆっくり昼食を食べてから戻ることにした。
キスゲ平から登り始めると完全なピストンになるが、同じルートでも行き帰りは別の雰囲気が味わえるので損はしない。
これはツガザクラ。往きには気づかなかった花だ。
花期はとうに終わっていて最後の花であろう。


コケモモ。
甘酸っぱい味がした。
山を歩いているとテンあるいはイタチらしい糞を見ることがある。中に果実のタネが混じっていることがあるが、コケモモも彼らにとっていい餌になっているようだ。


これはタカネニガナでしょう。
高山の岩場のすき間に根を張って成育する特徴をもつことでそれがわかる。


再び女峰山へ。
先ほどと違って辺りは霧が立ちこめ景色は見えない。


ピーク2318と一里ヶ曽根との鞍部にある水場。朝は通過したので覗いてみよう。


喉はそれほど渇いていないがここで水を飲めるのは11月くらいまで。
12月になると雪に埋もれてしまう。今のうちである。


一里ヶ曽根


紅葉のトンネルを歩く。


イロハモミジ?


岩の隙間に根を生やしたトウゴクミツバツツジ(たぶん)。


オガラバナか?


ピーク2203奥社跡。
ここまで戻り、かなりひどい疲れを感じた。
いつもなら通過してしまうところだが少し休むことにした。
岩の上に腰かけて10分ほど休んだが、回復には至らないまま出発することにした。


赤薙山を通過。


小丸山へ続く痩せ尾根。
赤薙山山頂からここまで木の根が露出した斜面を下ってきたのだが、すでに疲れている上に、こんどは木の根に足を取られないようにずっと足元を見ながら歩いたせいか、疲れはピークに達した。
平坦な尾根まで来てようやく緊張から解放され前方の丸山に目をやると、山頂に真っ白な建物のようなものが数個、建っているのを見た。
いや、建物というよりはイベント会場で目にするテントのようにも見える。
山頂に2つ、その左の斜面にひとつ、右の斜面に2つ見える。そこだけ真っ白に輝いて見え、いつもとは明らかに異なって見えた。
朝見たときにはなにもなかったが、あれは一体、何なんだろう?
明日、なにかイベントをやるためにテントを設営したのだろうか、それとも今の時間なにかをやっているのだろうか?
これまで見たことのない実に不思議な光景である。
丸山まで足を延ばして構造物の正体を確かめたいとも思ったがそこまでの体力と気力は残っていない。
取り急ぎ写真だけ撮っておこう。自宅に戻ってPCの画面で見ればなにかわかるだろう。


焼石金剛を通過。


いつものことながら、この時間になると霧が発生する。
小丸山へ向かう斜面は沢から上がってきた深い霧に包まれた。
深い霧の中を女性が歩いているのを見た。
目を凝らして見るとザックは背負っていない。服も軽装である。
霧の中に見え隠れし、やがて管理人の視界から消えた。
下へ向かって歩いて行ったから、そのうち小丸山の階段が見つかるだろう。迷う心配はないようだ。


小丸山の回転ゲートまでたどり着いた。
あとは階段を下りるだけとなった。
いつもなら階段を残すだけになって気持ちが楽になるのだが、今日は違った。
階段を下る体力は残っていない。疲れが極限に達し早く終わりにしたいという気持ちだけで歩いているような気がする。


この階段の下に霧に隠れて見えないが避難小屋がある。
小屋まで約800段。300段ほど下りたところで先ほどの女性が下っていくのを見た。
もしも追いつけることができたら声をかけてみよう。
いくら物好きとはいえこの時間、この深い霧の中をひとりで小丸山まで上ってくる人などいないはずなのだ。興味本位で上ってきたのか、そのへんの事情でも聞いてみたいと思った。
ひどく疲れているので階段を降りるペースがいつもより遅く、女性になかなか追いつくことができない。そして再び霧の中に消えてしまい、それから姿を見ることはなかった。


霧に包まれたヤシオツツジ、たぶんシロヤシオであろう。


戻れた。
11時間46分かかってようやく戻った。
前回8月9日は12時間16分かかったからそれよりも短いが、疲れは激しい。
一時も早く自宅に帰って横になりたい。頭にはそんな考えしかない。車へ向かう膝が限界を超えてガクガク震えている。
身体はまだ以前の状態ではないのだ。昨年と比べると明らかに体力が低下している。8月のブランクだけが原因ではないような気がする。
加齢による体力低下を認めなくてはならないのだろうか、それとも他に原因があるのだろうか、それを突き止めたいと思う。

今年になって左の肩胛骨から上腕、そして指先にかけて痺れに近い痛みを感じるようになり、5月から病院で処方された痛み止めの薬を服用するようになった。MRIの結果、頸骨にヘルニアがあって、神経が圧迫される「神経根」だと診断された。
薬で治るものではなく、理由はわからないが自然に治り、再発を繰り返すという説明があった。
処方された薬は強力で、眠気と目まいという副作用に悩まされている。危険な作業はしてはいけないと言われている。

今年になってからの激しい疲れと薬がどう関係するのかはわからないが、できることならこの薬の副作用の影響にしたい。そのほうが希望がもてる。
痛みは発症後、4ヶ月経過した今になっても治らないので薬は続けなくてはならないが、眠気と目まいは山を歩くのに致命的である。神経根が治まり薬の服用を止めれば元の身体に戻る、そう信じたい。


先ほどの不思議な光景を記録として残しておくことにしようと思い、丸山を同じ場所からズームで撮っておいた。
帰宅後はあまりの疲れから食事も採らずに寝てしまったので翌日PCで見ると、、、映っていない。あの真っ白なテントが。なぜなのだ?
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幻覚(げんかく、英語: hallucination)とは、医学(とくに精神医学)用語の一つで、対象なき知覚、すなわち「実際には外界からの入力がない感覚を体験してしまう症状」をさす。聴覚、嗅覚、味覚、触覚などの幻覚も含むが、幻視の意味で使用されることもある。実際に入力のあった感覚情報を誤って体験する症状は錯覚と呼ばれる。・・・ウィキペディアより

那須連峰、朝日岳と三本槍岳で紅葉を満喫。

2017年9月20日(水)

峠の茶屋(9:20)~峰の茶屋跡(10:00)~朝日岳肩(10:20)~朝日岳(10:38)~朝日岳肩(10:45)~熊見曽根東端~北温泉分岐~三本槍岳(11:53)~北温泉分岐~熊見曽根東端~三斗小屋温泉(14:09)~沼原分岐~峰の茶屋跡(15:14)~峠の茶屋(15:50)
歩行距離:約15キロ

管理人が経営するペンションが開業して24年になるが、そのうちの19年間、管理人はスノーシューツアーのガイドとして活動してきた。
スノーシューの人気は衰えることなく続いていて、中には毎年訪れてくれるお客さんがいたり、ツアーに参加して日光の魅力を知り、以後、グリーンシーズンにも来てくれたりと、スノーシューツアーはペンション経営の中心を成すイベントとして管理人は大切にしている。

スノーシューツアーがスタートして数年、ひとりの男性が参加した。
日光はハイキングからトレッキング、登山まで楽しめるのが魅力だが、それはスノーシューにも当てはまり、完全にフラットなコースから傾斜が30度もある山を歩くツアーまで用意して参加者の経験や体力に応じて使い分けている。
当の男性には初回にもかかわらず急傾斜がありなおかつ、距離の長い、刈込湖往復コースを案内した。紳士的な態度の中に、男性の強い意欲を管理人が感じ取ったからだ。
面食らったのは男性のほうだったようだ。
それまで山にたいする興味などなかった上に、初めて体験するスノーシューでいきなり急斜面かつ長距離を歩かされたのだから当然かもしれない。

だが結果的に、男性は管理人の試みを気に入ってくれたらしい。
意欲のある人にはそれなりのことをして差し上げる、それがスノーシューツアーをおこなうに当たっての管理人のポリシーなのだ。

当の男性はその後、スノーシューのために毎年通ってくれるようになっただけでなく、無雪期の登山にも目覚め、年間10数日も日光のアウトドアを楽しむまでに成長した。
その男性こそこのブログによく出てくるWさんである。努力家で研究熱心、物事を実によく考える真面目さがアウトドアにも発揮され、山歩きの技量は管理人を上回るほどになった。
当初関心がなかった植物の知識も増え、文武両道を行くまでに成長を遂げた。

今日はそのWさんとの山行である。
これまで日光市外の山としては古賀志山(宇都宮市)を案内したことがあるが、今日は最近、管理人が気に入って歩くようになった那須連峰をご案内することにした。

2時間の移動時間は山を歩く時間を食ってしまうが、ルートがたくさんある那須連峰なら計画次第で夕方までには十分、戻れる。
正面に見える山並みは朝日岳。


那須連峰の登山口。
鳥居の前の人がWさん。


リンドウ


鳥居の脇に登山者を迎えてくれる狛犬というか、これは獅子だな、が座っている。
なお、鳥居をくぐったところには山ノ神が祀ってある。


ヤマハハコ


ゴマナ


キオン


オトギリソウ


樹林帯を抜けると右前方に荒々しい朝日岳が見えてくる。


同じ県内にありながら日光とは異にするこの光景、雄大さは福島の山に近いのではないだろうか。
ここまで来て、花の写真を撮ろうと電源ボタンを押したところ、液晶パネルに電池消耗というメッセージが表示されるようになった。たっぷり充電をしてきたつもりだったのだが、USBケーブルの接触でも悪かったのか数枚撮ってお終いとなった。
そんなときのためにと、予備電池をザックにしのばせている。満充電してあれば300枚以上撮れるはずなので交換しようと腰ベルトのポケットを手でまさぐったがない。まさかとは思ったが実はザックを丸洗いするためにポケットから取り出してそのままにしてしまったのだ。
う~ん、歩き始めたばかりだというのに、これからはスマホで撮らなくてはならない。面倒なり。


というわけでここからはスマホで撮った写真。
朝日岳と茶臼岳とを分ける峰の茶屋跡避難小屋。


限られた時間なので今日は茶臼岳はパスして朝日岳へと向かった。
遠方に見えるごつごつしているのが朝日岳で手前は剣ヶ峰。剣ヶ峰のすそ野を巻いて裏側に回り込む。


同行のWさんに撮っていただいた。


ヤシオツツジの紅葉が見事。
ツツジが咲く季節に来たことがないのでアカヤシオなのかシロヤシオなのかはわからないが、数は多かった。


次の目的地、三本槍岳は朝日岳の北方に位置し、緩やかな道を北上していく。ここも紅葉が始まっていて楽しめる。
広い、とにかく広い。そして雄大である。
Wさんは常時、管理人の先を行く。身体能力は管理人よりも優れているし地図も読めるようになった。なんの心配もいらない。


オオモミジかオガラバナかといったところだが、写真では判別できず。
もっと葉の特徴をよく撮すんだった。


ナナカマド


清水平に差しかかると道は木道に変わる。
ここは湿原なのだ。


三本槍岳とカエデ。


歩き始めて2時間半、三本槍岳に到着。
霧が出てきて視界が利かないが近くの山並みの邪魔をすることはなかった。
昼食を簡単に済ませて戻ることにしたが那須連峰のいいところは、ルートがたくさんあって、マイカーで来ても往きと帰りで別の道を歩けることだ。
今日はこれから三斗小屋温泉を回って下山することにした。
8月の山行以後、今日が2登目だが、体調はよくない。ここまで来るのにかなり疲れている。
やはり1ヶ月の空白は体力を落としてしまったようだ。立て直さなくてはならないが、それを実践でおこなうか筋トレでおこなうか、考えどころだ。


トリカブト、毒草である。
場所は隠居倉の手前。


オヤマボクチ


隠居倉の先から茶臼岳方向を眺めたところ。


地図だと緩やかな傾斜に見えるが結構厳しい下りでした。
管理人、今日はこのように石がごろごろしている道で足がふらつくことがある。
小石に乗るとバランスを崩し、それで身体がよろけるのだ。


水蒸気を上げる三斗小屋温泉の源泉。


朝日岳の西に位置する三斗小屋温泉。
ここに2軒の旅館がある。
いずれもひなびた昔ながらの建物で風情を感じる。
ちなみに旅館でありながら近くに車道がなく、車でここまで来ることはできない。


三斗小屋温泉をあとに峰の茶屋跡に向かう。
途中、山の斜面から清水が流れ出ている場所があり、延命水と名付けられている。


那須岳避難小屋(左の木造)まで来て見上げると峰の茶屋跡のある場所が見える(地肌が露出した平坦部分)。
近いように感じるがあそこへ行くにはぐるっと大きく回り込む必要があり、距離は長い。


ガレ場を上りきると峰の茶屋跡避難小屋。
駐車場まで30分だがここで最後のエネルギー補給を。


右前方に茶臼岳を見ながら下っていく。


日光では味わえない荒々しい道を歩く。


樹林帯に入ると間もなくゴールとなる。


登山口の鳥居が見え、体力の衰えた管理人には長旅であったがこれで終わりとなった。


古賀志山の馬蹄形ルート、遭難状態ながらも無事に生還。

2017年9月10日(日) 薄日、30度を超える。

天候が安定するのを待つうちに今度は仕事が忙しくなって前回の山行から遠ざかるばかりで、その間に脚は衰えるわビールの飲み過ぎで体重は増えるわ腹は出てくるわでおよそ山歩きができる身体ではなくなってしまい、気が急く日々を過ごしていたが、この土日は幸か不幸か仕事が休みになったので出かけることにしたが、日曜日なので日光の山は混むはずだからここしばらく訪れていない古賀志山にご挨拶と思うものの、古賀志山単独ではすぐに終わってしまい面白くないので、大外を廻る馬蹄形プラス鞍掛山コースがいいと考えた。

馬蹄形はそれ単独でも難易度が高いがそれに鞍掛山をプラスすると距離は約20キロとなって持久力が求められる。
その上、アップダウンが激しいし鎖やロープがかかる岩場がいくつもあるし踏跡は薄いし尾根は分岐していて道迷いを起こしやすいため詳細な地図とコンパス必携であり、その点では日光の山とは趣を異にした特殊なルート、言ってみれば玄人好みでありマニアックなルートだ。
管理人は過去2年半で7回歩いているがいずれも必ずと言っていいほど道間違いを起こす。尾根が分岐するところへ来ると記憶があいまいでどちらへ行っていいのかわからない。地図で確かめないまま進むと別の尾根を歩いていることに気づき、あわてて引き返す羽目になる。慣れることのないルートなのだ。そこが面白い。

ひと月ぶりだから古賀志山往復から始めて徐々に難易度を高めていくのが常道だとは思うが、それだと当たり前すぎて面白くない、とへそ曲がりの管理人は思うのである。
馬鹿な考えとは思うが、衰えた脚力でどこまで行けるのか、そんな挑戦をしてみたい(※)。
脚の衰えと体重増、突き出た腹という三重苦をかかえて歩き始めた。

※馬蹄形ルート+鞍掛山ルートは地理院地図に描かれていないのと多くの登山者に利用されている「昭文社・山と高原地図」の対象外エリアです。
歩くには国土地理院の1/25000または1/12500地形図が必須。当然ながら地図を読めることとそれなりの脚力がないと難しいだろうと思います。
それと万一の場合はエスケープルートを使って下山するといいのですが、それも地図にありません。初めて歩く場合は事前に入念な計画を組むことをお勧めします。
このブログがお役に立てることを切に願っています。



前半は鞍掛山ルート、後半が馬蹄形ルート。
ジェットコースターのようなアップダウンの激しさに注目してほしい。一方的に登っていく山に比べてアップダウンが多い山のほうが疲れるのは経験者であればよく理解できると思う。
最高峰は古賀志山の583メートル。読者においては取るに足らない山といった印象をもたれるだろう。
しかし、アップダウンの激しさが作り出す累積標高にも注目してほしい。
累積2200メートルという標高は、日光の山では難易度の高い女峰山を上回るのだ。当然だが男体山をはるかに凌ぐ。距離は20キロある。
前半で一日、後半で一日という歩き方が普通である。


早朝とはいえ日曜日の森林公園駐車場はそれなりに混んでいる。
駐車場は時間制限のある大駐車場の他に車道際に夜間でも使えるスペースがある。
大駐車場はすでに開門しているが今日は長時間になる見込みなので車道際に駐めた。


森林公園内にある赤川ダムは水をたっぷり蓄え、静かな湖面に古賀志山を映している。


車道を北へ向かって歩いて行くとここで道は分岐する。古賀志山のスタンダードすなわち北コースは左へ行く。
管理人、今日はスタンダードから外れて馬蹄形という、マニアックなコースを歩くので分岐を右へ進み鞍掛山へと向かう。
ちなみに森林公園内の車道(一般車不可の林道)は自転車のジャパンカップがおこなわれることで知名度が高く、選手らの練習の場としても利用されている。


まずはこんな岩場を。
ロープはあるが両手両足を使って登るのが基本。
それにしてもビール腹がじゃまだなぁ。


季節は秋に変わってすっかり寂しくなった花たちの中で、今が盛りのヤマジノホトトギス。漢字だと「山路の不如帰」とでも書くのだろうか。


コブシ岩と書いてある道標が見つかったら左へ。


緩やかなピークに出るとそこは長倉山。
ただし、地理院地図に山名は描かれていないし道も描かれていない。
地図に道は描かれていないが長倉山へ行くにはちゃんとした道がある。管理人が辿った道はかなり危険。


長倉山を北に向かって下ると2本の林道にぶつかる。
1本目はアスファルト道路。ここを横断して向かいの林に入る。


2本目は砂利道。
ここを突っ切る。


林道のすぐ脇に石の鳥居があり、ちょうど鳥居をくぐった位置にでる。
ここが鞍掛山の登山口である。


先ほどの鳥居はここ、鞍掛神社へ導くものだ。歩き始めて10数分で着く。
鞍掛神社は大きな岩壁の女陰を思わせるような割れ目にあり、神さまを雨風から守っている。がもうひとつ、女陰は子を授かるための女性の部位でもあることから、こうした岩の割れ目を神として崇め、昔から子宝そして安産を祈念してきた(思いつきだが)。


ここで「奥の院」と「大岩」との分岐になる。
管理人は以前、両方を歩いたことがあるが、奥の院方向は道標にあるように岩コースとなっている。
さぞ危険なのであろうと恐る恐る行ったところ、岩に基部に作られた道を歩くようになっていて、岩場を歩くわけではないことがわかった。以来、管理人は大岩方向への道を歩くようになった。


大岩に到着。
ここで始めて展望が開ける。


南の方向に古賀志山から始まる主稜線が見える。
今日は馬蹄形を左回りに歩くので後半が向こうに見える主稜線を歩くことになる。


これはなんの実でしょうねぇ?
この実の成り方から想像すると、樹高5メートルの木の枝に垂れ下がって花が咲く。シウリザクラかな?


大岩にかかるハシゴを下って鞍掛山へ向かう。


鞍掛山は広い山頂をもつ三等三角点のある山。
林の中の山頂で展望はないが、閉塞感もない。
なお、この三角点を境にして北(カメラの位置)は日光市である。これからしばらくの間、馬蹄形コースは日光市との市境を歩く。


地図にはないが地元の人が取り付けたのであろう「シゲト山」という山名板のあるピーク。
北面の展望が開けている。
ちなみにこのピークのことを「鞍槍」とも呼んでいる。東西に細長く南北に短い地形なので場所によって槍のように尖って見えることから鞍(鞍掛山)槍と呼ばれる。管理人も以前、槍のようにそびえて見える場所に行ったことがある。


シゲト山からの眺め。
平坦部は日光市でその向こうに塩谷町に位置する高原山が見える。


ママコナ。地味な花である。


馬蹄形コースの格好の目印になるのが地面から枝分かれしたこの巨大なリョウブ。覚えておくといいと思う。


斜面を下ると猪倉峠。
以前はうっそうとした檜林だったが伐採されて明るくなった。


ここで道は西から南へ転じる。


油断すると転げ落ちてしまいような急斜面を下っていく。


 

ここで尾根は分岐する。
道はふたつの尾根についている。
どっちへ行っていいのか?
馬蹄形は過去7回経験があるが今日は別の尾根を進んでしまい10分のロス。


そうそう、正しい道はこんな感じ。


あの三角形を目指して進む。


藪を下って藪を上がる。
トゲトゲの植物が身体に突き刺さる。


ここで道は岩に阻まれて途切れる。
初めて馬蹄形をやる人にはこの先、どうすればいいかためらうだろう。
なにしろ道はないし目の前は大きな岩にふさがれているのだから。
実はこの岩にはロープがかかっていて、岩の上に道があることを示していた。
管理人が馬蹄形をやった過去7回、ロープはあった。それがなくなっている。
外されたのだ。
山にロープや鎖、ハシゴなどを取り付けるものではないという特殊な考え方をしている人が古賀志山愛好家にいて、既設のロープや鎖を取り外すことに執念を燃やしている。おそらく同じ人物の仕業だと思う。えらい迷惑な話である。


岩を上がると展望が開ける。
向こうに見える山並みが古賀志山主稜線で中間が沢になっている。


地図にあるピーク444を通過。
なお、馬蹄形コースの北側は古賀志山が位置する宇都宮市と日光市との市境を歩くが、ピーク444は日光市に位置している。


地図にはないが馬蹄形コースの目印になる腰掛岩。
これで行程の半分ちょっとを消化したことになる。
これから主稜線の最西端にあるピーク433北ノ峰を目指すがそのためには急傾斜を230メートルも下り、同じく230メートルも上がる必要があって厳しい。
かなり疲れているのでここで大休止。汗でびしょ濡れになった中間着を脱いで岩の上に広げて乾かす。


腰掛岩からの眺めを頭に焼き付け、辛くなったらこの景色を思い出して疲れを忘れよう。


急斜面の下りが終わったところ。
急斜面は木にすがって降りる必要があるので両手は空けておかなければならない。写真を撮る余裕もない。


主稜線との間の沢。
ここを横切るといよいよ主稜線に出られる。


2015年秋の記録的な大雨でピーク444の中腹が大きく崩れて土砂と樹木が沢を下って人家を襲った。沢は本来の役目を果たせなかったのだ。
そのため現在、砂防ダムの工事がおこなわれている。


沢を埋め尽くした木は工事のために両側に押し寄せられ、主稜線への道も塞がれている。


右往左往してようやく道を探し出した。


ツリフネ


ほぼ藪と化した主稜線への道を行く。


新しい林道と交わる。


コバギボウシ


林道を突っ切ると再び藪になる。
草で道が隠れてしまっているため、できるだけ遠方の藪の薄い部分を見ながら歩いて行く。


薄い踏み跡はここでハッキリした道になる。
大きな桧と赤黄のプレートが目印になっているT字路を左へ行く。


腰掛岩に続く馬蹄形コースの目印になるプレハブ小屋が見えてきた。
この位置から小屋の脇を抜け、緩やかな斜面を上っていく。


斜面は踏跡があるもののとても薄いのでわかりにくい。
このプレートが見つかれば正しいが、そうでないと薄暗い林間を彷徨うことになる。
この斜面を上がると北ノ峰だがここは厳しい。体力だけでなく気力が大切な場面である。
なお、ここは分岐になっていて大きな岩壁に沿っていくと岩窟があってそこに坊さんの墓が収められている。それを無縫塔という。体力に余裕があれば拝んでいくところだがとてもそんな余裕はない。


主稜線への急斜面を上がる。


ようやくといっていいほど長い道のりだったが、なんとか無事に古賀志山主稜線の最西端、北ノ峰に達した。


四等三角点がある。
主稜線のもっとも西にあるピークだが、古賀志山の麓、古賀志村(現在の宇都宮市古賀志町)から見上げた場合の古賀志山山域でもっとも北に位置することからつけられた名前だそうだ。
これから赤岩山、中岩、御嶽山、古賀志山を経て車を置いた赤川ダムへと下山する。
歩き慣れた道だが岩場がいくつもあるし尾根が細いので疲れた身体で歩くには気をつけなくてはならない。


主稜線からは南側に広がる宇都宮市の町がよく見える。
これは赤岩山のパラグライダー基地。


写真だけ撮って通過。
疲れが激しく早く下山して冷たい水を飲みたいと気ばかりが急く。


パラグライダーが悠々と空に浮かぶ。
あぁ、あれに乗って自宅に帰れればいいなぁ、疲れた身体はそう要求している。


岩場を下る。


二尊岩。
神宿る岩と言い伝えられている。


高さ5メートルほどの急な岩場を上る。


中岩に着いた頃には疲れはピークに達していた。
足元を見る目を正面に向けると目まいがして身体がふらつく。車酔いのように欠伸まで出る。熱中症の症状みたいだ。
管理人もこれが最後か、、、と真剣に思ったほど疲れている。このまま続けて歩くのは危ないと考え、ここで大休止をとることにした。

血液の循環をよくするため小さな岩に腰掛けて、頭を両膝の間に入れて(下半身に溜まった血液を頭に戻す姿勢ですね)丸まること20分。
元気を取り戻したとは言い難いが歩けるまでには回復した。


ここはカミソリ岩と呼ばれている岩場。
慎重に下る。


御嶽山に到着。
歩き始めて8時間を経過した。これまでの7回は8時間あれば下山できたのに、今日はどれほど遅いことか。


御嶽山から西の日光方面を眺めているところ。
モヤに霞んで日光連山は見えない。


ほどなく古賀志山に着いた。
下山まであと1時間ほどだが歩くのも億劫なくらいだ。このまま息絶えたらどれほど楽だろう、そんなことを考えるようになった。危機的、末期的な状況である。
体力残り10パーセント、間もなく自動的に電源が切れます、という警告文が脳内に表示されている。
ここでも先ほどの中岩と同じく頭を下げて血流の回復に努めるが回復率は悪い。


富士見峠のすぐ近くでレンゲショウマを見つけた。
カメラを構える手が定まらない。ひどいピンぼけ。


広場と呼ばれている平坦地で地元の人が丸太で組んだベンチがある。
この辺から膝の外側が痛む腸脛靭帯炎に見舞われるようになった。


う~、ようやく水場にたどり着いた。
今日は荷の軽量化を図るために塩とブドウ糖で作ったドリンクを750ミリのボトルにそして、水道水を500ミリのボトルに入れて持参した。計1250ミリリットルはいつもより1リットル少ない。
それでも足りないことはなかった。
しかし、火照った身体に生暖かい飲み水は生理的に見れば効果はあるのだろうが、旨くはなく、ただ機械的に飲むに過ぎなかった。
冷たい水を飲みたかった。冷たい水を思いっきり胃の中に送り込みたかった。
両手ですくって腹がふくれるほど飲み、顔を洗い、手ぬぐいを濡らして汗でべたついている腕や首を拭う。生き返ったような気分になった。まさに命の水である。


歩き始めて9時間40分、これまでの中でもっとも長い時間を要したが無事に戻ることができた。
一時はあまりに激しい疲れから、この場でツェルトをかぶってビバークするしかないかとも思ったが、その都度、サプリに岩塩、水を摂取し、長い休憩をとることでかろうじて歩けるまで気力を奮い立たせ、こうして下山した。
女峰山を上回る距離約20キロ、上り下りの連続で累積標高(+)は2200メートルに達した。ひと月という空白を埋めるには過酷であった。恐るべし馬蹄形、侮るなかれ馬蹄形である。


昭文社「山と高原地図」風にするとこうなる(笑)
古賀志山を起点にグレーの直線の東側が鞍掛山ルート、西側が馬蹄形ルート。
鞍掛山ルートは赤川ダム~古賀志山~手岡分岐~鞍掛山~長倉山~赤川ダムと1周する(あるいはその反対回り)。距離は長いが道はハッキリしているのでそこそこ楽しめる。歩く人が少なく静かなのがいい。
なお、大駐車場のある赤川ダムから古賀志山への行き方は複数ある。北コースがわかりやすくて一般的。

赤川ダム~古賀志山~腰掛岩~手岡分岐~古賀志山~赤岩山ダムというのが馬蹄形ルート。
古賀志山から北ノ峰までを古賀志山主稜線と呼び、ルートは明確だが岩場が多く滑落事故が多い。管理人が古賀志山を歩き始めて2年の間に死亡事故が2件起こっている。ケガ、道迷いで警察と消防が出動した事例も数件ある。

北ノ峰から先は馬蹄形ルートの核心とも言うべき部分で読図能力が求められる。
踏跡が薄かったりなかったり、藪だったり尾根が分岐していたりと、その手の歩きが好きな人には大いに楽しめる。今日、管理人は尾根の分岐を違う方に進んでしまい10分ほどロスした。
これまでロープがかかっていた岩場からロープが消失していて、頼るものなく岩を登ることになった。
今日はひと月ぶりの山歩きであったため疲労困憊したが、心身ともに充実しているときにこそ楽しめるのが馬蹄形プラス鞍掛山である。

女峰山と帝釈山。女峰山はまたもやご機嫌ななめで展望ゼロ(泣)。

2017年8月9日

キスゲ平(6:00)~小丸山(6:39)~焼石金剛(7:16/7:20)~赤薙山(7:48/7:55)~奥社跡(8:54)~一里ヶ曽根(9:50)~P2318(10:28)~女峰山(11:17/11:42)~帝釈山(12:12/12:37)~女峰山(13:17)~P2318(13:54)~一里ヶ曽根(14:41)~奥社跡(15:30)~赤薙山(16:34)~小丸山(17:32)~キスゲ平(18:16)

間もなくお盆に突入する。
仕事が忙しくなる(だといいが)前に登っておきたい山がある。
ここ数週間、福島の山ばかり登っていたのでこの辺で地元、日光の山に登っておきたい。
7月はニッコウキスゲ見学の観光客で賑わうため遠慮していたが、今年10回を目標とする女峰山だ。もう解禁してもいいだろう。今年はまだ3回しか登っていない。大変申し訳ないと思う。悪気があってのことではないことをわかっていただくためにも登っておこう。
悪天候で日光は日照時間ゼロの日が続いているがそれは承知の上だ。
でも標高2千メートル超えの山頂なら晴れているだろう、となんの根拠もないのにそう決めつけて出発した。
女峰の神に歓迎されるのかそれとも跳ね返されるのか、登ってみてのお楽しみということになる。

さて、久しぶりの女峰山だ。
礼を失することのないように気持ちを引き締めていこう。


登り始めてすぐ、振り返って関東平野の空を眺めた。
一部に青空が見えるものの雲は低く、厚い。


今日の花の旅はヨツバヒヨドリの出迎えで幕を開けた。


ノリウツギ


オオカメノキがすでに赤い実をつけている。
この木の実は割と遅くまで残る。


ノハラアザミ


ツリガネニンジン


シモツケソウ


ゴマナかな?


さあ、ここからが女峰登山の核心。
階段の傾斜は急になり、階段が終わると次は長い稜線歩きが始まる。
ここから先、階段は100段ごとに休憩をとりながら上がるのが疲れないコツ。


振り返って墨絵のような景色を眺めながら息を整える。
墨絵のように見えるのは雲の色が黒くなおかつ、低いからである。今日これからの天気を暗示しているかのようだ。


雲の上に筑波山が見える。


階段のトップまで34分。
なんとか第一の難関をクリアした。
これからピークを5つ越えて6つ目のピークが女峰山だ。長いぞ~。


コバギボウシ。
この色合いが実にいい。


長い階段を上りきって一息つけるのがここ。


イタドリ


焼石金剛には小丸山から1時間弱で着いた。
第一のピーク、赤薙山まであと30分だ。


すぐ目の前に赤薙山が迫ってきた。
斜面の緑が実にきれいに見えるがあれは膝丈まである笹。


山頂直下の急登を一歩一歩ゆっくり登っていく。


赤薙山に到着。歩き始めて1時間50分だから女峰山を登るにはちょうどいいペースだ。


赤薙山は樹林帯の中の山頂なので展望が悪いが、1カ所だけ開けている部分がありそこから女峰山が望める、、、、はずなのだがご覧の通り。2つ目のピークすら見えない。


今日は身軽に動けるように靴はローカットにした。
足首の保護はできないので気をつけて歩かなくてはならないが、足下が軽いのは助かる。


さあ、いくぞ!!
ここからが本格的なトレッキングとなるから気合いを入れなくてはね(笑)


とりあえずミヤマキンポウゲとしておこう。


ロープがかかっている岩場だが滑落の危険があるというほどではない。


開花前のオトギリソウ


目の前を飛び交う野鳥。
運良く枝にとまってくれたので急いでカメラを構えズームで撮ってみるとそれはメジロであった。
よく見えないがくちばしで何かをくわえている。昆虫の幼虫かしら?


ようやく赤薙奥社跡に到着。
なんと3時間近くかかっている。
階段はできるだけゆっくりとそして、写真を撮りながら歩いたので時間がかかるのもやむを得ない。


昔はここに社があって修行でもしたのであろうが今は跡形もない。


奥社の次のピーク、2209を越えるとすぐ、「ヤハズ」という岩場を通過し、しばらくの間、道は平らになりトレッキング気分全開となる。


キオン


歩き始めて4つ目のピーク、一里ヶ曽根に到着。
これで行程の3/4は来た。もうすぐだ、頑張れ。


一里ヶ曽根のガレ場を下り次のピーク2318との鞍部を歩く。
ほんの短い距離だが開放的な気分に浸れる。


鞍部に水場があるので覗いてみるとかなりの量が流れていた。
伏流ではなく上方から流れてくる沢水である。


枯れ木が目印のピーク2318を通過


道は極端に細くなり斜面をトラバースしながら上がっていく。


ウメバチソウ


シラネニンジン


ピーク2463。地理院地図には記載がないがここに三角点がある。
この次のピークが女峰山だ。


つ、ついに着いた。って、ダジャレではなくそんな気持ち、わかるかね?


歩き始めて5時間36分と、相も変わらず亀足の管理人なのである。
今年になって3登目。目標は5登以上だが先が見えてきた。月一で登れば9登いや、10登は可能かも?
それにしてもなんだ、悪事を働いたおぼえはないのに、このところ女峰はご機嫌ななめで、天気が悪い。今日も展望ゼロである。
どうすれば機嫌を直してくれるんだか、男のおいらにはわからない(泣)。


山頂は濃い霧が立ちこめていたが雲が動いた瞬間を狙ってパチリ。右から帝釈山、小真名子山、大真名子山。
ここで出合ったのは二人。
千葉県から来たという若い方としばらく話し込む。


今日は女峰山の先、帝釈山を最終目標にした。
片道30分の気持ちのいいトレッキングができる。
画像は専女山。


イタドリ


体力に余裕があるときは女峰山に達したあと、必ずここまで来ることにしている。
女峰山とは違った展望が得られるし、人も少ない。


ここも女峰山と同じように霧の中であったが待った甲斐あって太郎山が全貌を現した。


小真名子山と大真名子山も。


アキノキリンソウ


だいぶノンビリしてしまったのでそろそろ戻ることにしようか。
前方には三角形をした女峰山が見える。この位置からの女峰山が一番いい。


コバノコゴメグサ


女峰山に戻ってきたが写真を撮っただけで先へ。


これもアキノキリンソウ(にしては花の付き方がまばらだが)。


ピーク2318から下りに転じ、一里ヶ曽根との鞍部に向かう。


水場を通過。


どんどん進む。


道はピーク2209の手前で南へ変わって奥社へと向かう。
ピーク2209は地図にあるだけで道はない。


ピーク2209と奥社との鞍部。
つかの間だが一息つける場所。


奥社の手前に達した。


遠くに朱色に染まった葉が見えたのでズームするとナナカマドだった。
紅葉する樹木ではもっとも早く染まる。


コメツツジ
時間は16時を過ぎた。12月だったら暗闇だ。


赤薙山を通過。
ここまで来ればもう安心。危険はない。


下りきって小丸山へと向かう。


シモツケソウ


小丸山に到着。
これから天空回廊を下る。


足下に咲いているツリガネニンジン。


階段トップ


開く前なのでなんとも言えないが、葉っぱの特徴からアケボノソウのようにも思えるし蕾の数からみてヤマハハコのようにも思える。おそらく後者。


むふふ、すごい。
しばらくお付き合い願いたい。


う~ん、美しい!
あなたはどこからやってきたのですか?


思いっきりズームしたので画像がざらついてしまったが、身体の模様までハッキリ撮れた。


ノリウツギ、糊空木と書く。
空木というのは枝が中空になっているからつけられた名前らしい。
糊はおそらく枝を砕いて接着剤としたのであろう(たぶん違うな)。


日光市街地を見下ろす。
ここから見ると東照宮から日光駅にかけての町と今市とに分かれていて途中は森になっている。
同じことを書いてしまうが12月だったらこの時間、漆黒の闇で夜景がきれいだ。


標高がだいぶ下がった。
まもなくキスゲ平の駐車場に着く。


マルバダケブキ


ノハラアザミ


オヤマリンドウ


再び、シモツケソウが登場。
きれいだ。


これも前に紹介したヨツバヒヨドリ。


アオヤギソウ


アオヤギソウをマクロで。


北西に高原山(鶏頂山、釈迦ヶ岳、中岳、西平岳の総称)が見える。
明日の天気を先取りするかのような空だ。

今日も無事に戻れたがスタートからなんと12時間を要した。
帝釈山を往復したのと休憩を長めにとったので12時間かかったが、健脚の人なら休憩を含んで9時間、普通の人で11時間くらいであろう。

南会津・花三昧の旅、3日目は三ッ岩岳へ。広大なブナ林を楽しめたが霧に泣いた。

2017年8月3日

小豆温泉(7:00)~旧道分岐(9:10)~三岩小屋(11:02)~三岩岳(11:59)~三岩小屋(13:08)~旧道分岐(14:16)~小豆温泉(15:44)

3日目を迎えた。
今日、帰宅するが宿の窓から見上げる空は青い。
この二日間、天気に恵まれなかったので今日の青空は貴重だ。
山歩きで欲張るのはケガの元だがそこのところは慎重を期せばいいだろう。ぜひとも最後の一日を無駄にしないようにしたい。

さてどうしよう。
などとわざとらしいことは言わない。
行き先はすでに決めてある。「三ッ岩岳」だ。
登山口が日光へ向かう国道沿いにあって、帰宅日に登る山としてこれほど適している山はない。


昨晩お世話になった会津駒登山口にある民宿「こまどり」。
会津駒に登る登山者でほぼ満室だった。
お上とご主人に別れを告げてこれから三ッ岩岳へ。


三ッ岩岳の登山口となる小豆温泉スノーシェッド(斜面からの落雪が道路を塞がないようにするための開放式のトンネルのようなもので、国道にはいくつもある)の脇に車を駐めた。


登山口はスノーシェッドの出口(入口ともいう)にある。


気になったのはこの案内板だ。
なんとも気にかかる注意書きだ。
実は今日のルートを計画するにあたっては昭文社「山と高原地図」のエリア外なので、昨年発行されたヤマケイ「新・分県ガイド(改訂新版)」を参考にした。
それによるとここから歩き始めて沢をいくつか渡り、旧道と出合ったら山頂へ向かうとある。
どう見ても案内板の方が古いのでガイドブックにしたがってここから歩き始めることにしたのだ。


ガイドブックにしたがってスノーシェッドの上に乗り登山口を目指す。
貴重な体験をしているわけだが滑り落ちそうな傾斜なのでこわごわ歩く。


ガイドブックの通り、階段が見つかった。


おぉ、前途を象徴するかのようだ。
だが、これがガイドブックに紹介されている新道なのだ。自信を持って歩こう。


藪を抜けるとブナが待ち受けていた。


橙色のキノコ。
これはタマゴダケ、タマゴタケと濁らないのが正しいらしい。が開いたもので食用になるそうだ。


沢と出合った。
ガイドブックによるとここを渡渉するらしいが川幅が広く、ジャンプしなくてはならない。
地形的に助走ができないのでその場から飛ぶしかないが、大丈夫かなぁ。


短足ながらも向こう岸に飛び移ることができ、これで第一の難関はクリアしたことになる。
この後、どんな試練が待ち受けているのだろうか?
こんな藪なのかそれとも崩落地なのか?


ヨツバヒヨドリ


オカトラノオだろうねぇ、たぶん。


これが先ほどのタマゴタケが生まれてすぐの状態(?)
このトマトのような部分が開くと先ほどの画像のように普通のキノコの傘になる。
さらに驚くことにこのトマトは卵状の殻に包まれて地面から生えてくるのだ。それが名前の由来らしい。
あまりにも神秘的なので検索してみるとタマゴタケの生態を解明(笑)したウェブサイトが見つかったので紹介しておく→こちら


あまり楽しんでばかりもいられない。
このルートは昨年発行のガイドブックには紹介されているものの、初っぱなから藪を歩かせられたり渡渉を強いられたりと難易度が高いのだ。
この先、どんな難関が待ち受けているかわからない。心してかかろう。


名前のわからない花。


これはノリウツギ


ホツツジ
花がどんどん出てくるが、知ってる花ばかりなのであまり新鮮味は感じない。


藪から解放されてごく普通の道になった。


う~ん、オオバギボウシかなぁ?


遠目にマルバダケブキかと思ったが花の付き方と葉っぱの形が違う。
オタカラコウですね。


これはキンコウカ(金黄花)。
この二日間でよく見た花だ。


このルートには小さい沢が数本流れている。
沢と出合うたびに飲んだり手ぬぐいに水を含ませては汗を拭ったりした。


前述したガイドブックに「旧道分岐」と書かれた地点と交わった。
ガイドブックには管理人が歩いて来た道が現在使われていて、出合った道は旧道と書かれている。が、実際には違っている。
管理人が歩いた道は廃道寸前で、部分的に藪になっている。危険な箇所もあった。
登山口のスノーシューシェッドにある注意書きのほうが正しいようだ。


ここまで来るのに2時間を超えた。
三ッ岩岳までまだ3.3キロ、さらに2時間はかかりそうだ。なかなか手厳しい山である。


マイヅルソウが実になっている。


おっと、これは一体、、、だれかアクセサリーでも落としたのか?
白い球がふたつ並んで、まるで目玉のようだ。黒目が出目金(金魚の種類)のように飛び出している。
う~む、奇っ怪な!!
拾って災いを呼ぶのもいやなのでそっとしておこう。


ツルアリドオシ
なんとも地味~な花だ。蔓蟻通というのが和名だそうだ。


木々にシラビソ(オオシラビソ?)が目立つようになった。
地面はかなり水を含んでいる。


モミジカラマツ


日光でもよく見るギンリョウソウ。
種明かしをすると、先ほどの白い目玉はこれの実なのだ。
実も奇っ怪だが花も奇っ怪。


標高が上がったためか咲いてるマイヅルソウもあった。


シダ、苔の生えた倒木、コメツガにシラビソ。地面はジュクジュクし、靴が沈み込む。


予想外だがハクサンコザクラがあった。


イワイチョウも


そう、猫の額ほどだがここは湿原なのだ。名板は見あたらない。


足下にハクサンコザクラを見つけたのでしゃがんで撮る。


ツボスミレ


モミジカラマツ


道は窓明山へと分岐し、そこに避難小屋があった。
丸太を組んで造った立派な小屋だが内部はアルミの脚立が置かれていたりあちこちにロープがかかっていたりで決してきれいとは言えなかった。


アカモノ


ハナニガナ


この辺りから霧が立ちこめるようになり山頂からの眺めは期待できなくなった。


ミツバオウレン


あれが山頂かな?


イワカガミだが枯れ始めている。


ふう、ようやく山頂だ。
歩き始めて5時間近くかかった。
ガイドブックに記載されている標準時間は3時間55分になっているので1時間もオーバーしている。
花を撮る時間が長いとはいえ、1時間オーバーとはガイドブックとの乖離が甚だしい。
やはりガイドブックに紹介されている廃道寸前の道を歩いたのが大きな理由だろう。


山頂からの展望はいいと書かれているが濃い霧で望めない。
周りを見回す気持ちもなく、昼食に取りかかった。
自宅を立つ前の日にコンビニで菓子パンを調達したが日数も経過したので車に置いてきた。
代わりは民宿で作ってもらったオニギリ弁当だ。食欲をそそる。
山での食事として菓子パン以外は久しぶりだ。
海苔とシソに包まれたおにぎりが1ヶずつ、それに唐揚げ、味噌のシソ巻き、お新香、デザートがパックになっていた。美味しくいただいた。


上空を赤とんぼが飛び交っている。
よく見るととんぼに混じって大きな蝶もいる。
やがて笹の葉にとまり羽を広げた。
キアゲハだ。


タテヤマリンドウ(ではないかも?)


イワイチョウ


霧は湿原にも立ちこめるようになり朝とは違って幻想的な光景に変わった。


シナノキンバイ


この山のルートは全体的は樹林帯の中を歩くが、ほんの部分的に視界が開けることがあってホッとする。
ここから東に人工的に切り拓いた斜面が見える。
地図を広げて確認すると会津高原高畑スキー場らしい。


旧道分岐まで戻ったのでここからはガイドブックにある旧道すなわち、現在使われている道を歩くことにした。


旧道は広大なブナ林だった。
曇天ではあるが薄緑色のブナの葉のおかげで林内は明るい。


ハナホウキタケ


ホツツジ


車道が見えた。
これで8時間半にわたる山行が終わる。
3日間のうち、今日がもっとも疲れた。


現在利用されている登山道にはこのような案内板が。
平成7年国体の山岳縦走競技でどんな競技が行われたのかを調べたかったが、残念ながら詳しい情報は得られなかった。


登山口からスノーシェッドまで400メートルを重い足取りで歩く。



南会津・花三昧の旅、2日目は会津駒へ。お目当てはもちろんハクサンコザクラだ。

2017年8月2日 晴れたり曇ったりと不安定

滝沢登山口(6:49)~駒ノ小屋(9:22)~駒ヶ岳(9:43)~中門岳(10:25)~駒ノ小屋(12:20)~滝沢登山口(14:42)

南会津2日目は今年3登目となる会津駒ヶ岳である。
昨年10月に登ったときに長い稜線そして、広い斜面に広がる湿原を見て、ここに花が咲いたらさぞ素晴らしいだろうなぁという印象をもち、翌週の2度目はさらに細かく観察してそれが決定的となった。
今年になって5月と7月に残雪の感触を確かめ、花の盛りは8月になると確信した。
さあ、それが果たしてどうなのか、楽しみである。

会津駒ヶ岳登山定番の滝沢登山口に着いたのは7時前。
前夜は近くの駐車場で車中泊をして6時半に車を走らせたのだが、駐車場にはすでに10台ほど駐まっていた。登りやすい百名山であることに加えて、花が見ごろの季節ということもあるのだろう。


駐車場から3分で実質的な登山口に着く。
さっそく登山届けをポストに、、、入らない。


すでに登山届けがぎっしり詰まっていて、投函口からはみ出しそうになっている。
ねじり込むようにして無理やり詰め込む。
まさか早朝からポストがいっぱいになるほどの登山者がいるとは思えないし、登山者全員が届けを出すとも思えない。
もしかすると数日間、回収されていないのではないかと考えた。警察それとも村の管理なのだろうか?
登山届けを義務づける山岳エリアがあるというのに、せっかく投函された届けを放置しておくのは安全管理の観点から、管理者の信用を失いかねないと思うのだが。


会津駒へ至る道はいきなり急登で始まる。


アカショウマでしょう。


おなじみのハナニガナ


サンカヨウの実らしい。


歩き始めて1時間50分、標高1900メートル付近になってようやく視界が開けた。
ただし、ここから見えるはずの大戸沢岳は雲に隠れて見えない。


ズームを最大にしたのだが曇天でコントラストが悪いため色がよくわからない。大きさと鋭いくちばしからアカゲラだと思うが、特徴とする赤いベレー帽がハッキリと見えない。でもたぶん、アカゲラだ。


シラネセンキュウ(たぶん)


ゴゼンタチバナ


イワイチョウ。
葉っぱの形がイチョウに似ているからつけられた名前らしい。


ツマトリソウ


ネバリノギラン


タテヤマリンドウ


ツルコケモモ。
周りの丸い葉っぱはイワイチョウ。


展望がどんどん良くなる。
まもなく駒ノ小屋が見えてくるはず。


終わりかけているイワカガミ


チングルマ


右前方に会津駒が見えてきた。
上空は晴れている。期待してもいいのだろうか?


駒ノ小屋が視界に入った。
まずはあそこまで行ってひと休みだ。
木道の両側は湿原になっている。このように傾斜のある湿原のことをそんまんま、傾斜湿原というらしい。


おぉ、待望のハクサンコザクラの登場だ。でも数は少ない。この先に期待。
ハクサンコザクラの周りの丸い葉っぱはイワイチョウ。


駒ノ小屋に到着。
先月6日に来たときはまだこの池(駒ノ池)は雪の下にあったが、今は会津駒を映すようになった。


ひと休みした後、会津駒へ向かった。


ここで中門岳への道に分岐する。


山頂は曇天であった。
女峰山と同じくここも曇天のときが多い。


オトギリソウ


次は中門岳を目指す。


雪の多くは解けてなくなったが残っている部分もある。
ここは100メートルに渡って木道を隠している。
今年は雪解けが遅いと聞いているがもう8月だぜ。すごいものだ。


ハクサンコザクラの群落を見た。


チングルマの群落も。


コバイケイソウ


コバイケイソウをズームで。


池塘を通して大戸沢岳を眺める。


ハクサンコザクラをズームで。
雄しべ雌しべが目立たず、なんだかのっぺりした感じ。そこが和美人のようでいいのかも?


池塘で最大の中門池を従えた中門岳に到着。
中門岳と刻まれた木の大きな柱が立っているが実際にはこの少し先の2060メートル地点が最高標高である。


稜線上の最後の池塘まで来てこのルートが終わる。


木道の出っ張りに陣取り、遠くに見える山を眺めながら食事をしコーヒーを飲む。
実に贅沢な時間を送った。いや、管理人自身のために「贈った」というのが正しいかも。


山での食事は立って食べられるような簡素なものにしている。通常だと食事は10分程度で済ませてしまうが、今日は1時間ほど費やした。
それほど居心地のいい空間であった。
さあ、戻ろう。


モミジカラマツ


これすべてイワイチョウ。
まだ花を咲かすほど成長していないがこれがいっせいに咲いたら見事だと思う。


会津駒へ向かって延びる木道。
いい情景だ。


まだ元気なショウジョウバカマ。


これはコバイケイソウ。


木道側のギザギザの葉っぱはシラネアオイらしい。
群落しているが咲くほどに成熟してはいないように見える。


もう言葉に出せないほど管理人の好きな光景。


ハクサンコザクラ


イワカガミ


御池方向を望む。
燧ヶ岳は雲に隠れて見えなかった。


ツマトリソウ


曇天ながら駒ノ池に映る会津駒。池の手前はハクサンコザクラ。


駒ノ池でも長い休憩をとりいよいよ下山に入る。


ハクサンチドリを見つけた。
背の低いダケカンバに隠れていたが管理人の目はごまかせない(笑)


タテヤマリンドウ


マイヅルソウ


水場まで戻ったが時間はまだたっぷりあるので立ち寄ってみた。
冷たくて甘く感じるのは喉の渇きのせいであろう。


う~ん、これはなんだろう?


登山口に近づいたがまだ2キロある。
気を緩めることなく慎重に歩を進めよう。


滝沢登山口に着いた。
今日は麓の民宿「こまどり」を予約してある。
着いたらまずはビールで喉を潤し、温泉で疲れを癒し、夕食で空腹を満たそう。晩酌はなにがいいかな?


南会津・花三昧の旅、1日目は尾瀬三条ノ滝へ。濡れた木道でこけまくる。

2017年8月1日 小雨

御池~天神田代~兎田代分岐~三条ノ滝~赤田代~<段吉新道>~兎田代分岐~天神田代~御池

3日続く山行なのでいつものように序はやめにして、先を急ごう(たぶん後で追加するでしょう)。

冒険ではあったが思いきって日光から檜枝岐への最短ルートを走ってみることにした。
ここがその入口。檜枝岐までわずか13キロしかない。
冒険とは、、、ここへ来るまで実際に檜枝岐に行けるかどうかわからないということにある。
ほとんど使われない林道ゆえ崩落で通行止めになることがあり、実際、昨年9月、地図に道があることを発見したのでトライしたとき、ここのゲートが閉まっていて、引き返したことがあった。
そうなるととんでもない遠回りを強いられることになるのだ。
2度目のトライということになるがもしもダメなら遠回りになるがもう1本、別の林道(これはしっかりした道)で檜枝岐に行くことにしよう。


ゲートは幸いなことに閉じてはいなかった。
しかし使われていない林道なので斜面や路肩に崩落があって、先へ進めないかもわからない。
そんなリスクはあるが、檜枝岐への最短ルートというのは大きな魅力があり捨てがたい。

こんな幻想的な光景が、、、リスクを冒して踏み込んだ甲斐はあった。
まるで上高地の大正池のような、でもないか(笑)


案の定、斜面の崩落があった。
道の1/3が塞がっている。
路肩から転落しないよう、片輪を崩れた部分に乗り上げて進んだ。


ここはちょうど、栃木県と福島県の県境、馬坂峠だ。
中央分水嶺の峠でもある。
振り返ると通行止めの案内板が設置されていて、福島県側から日光へは行けないかのように見える。でもその反対、日光からは通行止めの案内もないことからこうして来れてしまった。
ここから林道は福島県側を走るが栃木県側に比べると林道とはいえ整備され、走りやすい。


林道は国道352号線の檜枝岐中心部で交わる。
左折して20分ほど走ると尾瀬ハイキングの起点となる御池駐車場に着く。
いつものように国道を利用すれば自宅から3時間で来れるところなのに悪路を走ったために、返って時間がかかり4時間半もかかってしまった。まっ、なにごとも経験が大切。


御池から尾瀬に入る道は数本あり、三条ノ滝へは駐車場の奥まで進んでこの木道を探す。


今日から三日間は花を探し求める旅なので、どんな小さな花も見落とさないよう、注意深く歩く。
日光の花の盛りは7月だが、より北に位置する尾瀬は8月のようだ。
目立つ花が多い。これはモミジカラマツ。


カニコウモリ


歩き始めてすぐ、燧ヶ岳との分岐に差しかかるので三条ノ滝へは尾瀬ヶ原(見晴)への道を進む。


コオニユリ


ノアザミ


この湿原ではニッコウキスゲがちらほら見られた。


オタカラコウ、和名は雄宝香と書く。


サワラン


キンコウカ


ノメリ田代付近のワタスゲ。
戦場ヶ原のワタスゲも見応えがあるがここのもいい。


コオニユリ


ゴゼンタチバナ


湿原はノメリ田代から上田代へと変わった。


コバギボウシとキンコウカ


先ほどのサワランと形が似ているがこちらは色がやや薄い。
それにサワランは横向きに咲くが上を向いている。
別の花なんだろうか?


御池から三条ノ滝の滝に至る燧裏林道は大小の湿原が続く。
中でも上田代湿原は最も大きい。


入深沢にかかる木橋。
濡れた木は滑るので慎重に慎重に、、、


ヤグルマソウが花をつけていた。


ヤグルマソウの花をマクロで撮ってみると白い粒それぞれ花であることがわかる。


行程のちょうど中間に当たる天神田代だが笹の侵入が激しく、もはや湿原(田代とは湿原のこと)とはいえないようだ。


天神田代を過ぎると湿原は樹林帯に変わりブナが目立つ。


裏燧橋と書かれた吊り橋を渡る。
けっこうな揺れですこと(笑)


今日は歩き始めから霧→小雨→霧と目まぐるしく変化するあいにくの天候で、8月だというのに日差しがまったくない。


 

やっと三条ノ滝への案内板がでてきた。
でもまだ1.2キロもある。


支柱が朽ち横倒しになった案内板。
地中の水分が多いのだろう。


うへっ、とんでもなく急な階段だ。
踏み外しそうな恐怖が、、、


書かれている意味がわからず、立ち止まってしばらく考えたがやはりわからない。


道の行き止まり、眼下に木製のテラスが見える。
あそこへ行くにも急な階段を降りる必要があった。


テラスに降り立つと目の前にごうごうと音をたてて流れ落ちる巨大な滝があった。
落差は80メートルと華厳滝にほんのわずかに届かないが、その迫力たるやものすごい。
テラスが小刻みに震動していることに気づいたのは滝の迫力に慣れた頃だった。
地震か? と思ったが震動はほぼ一定で、それに収まる気配がない。滝が落ちる勢いが強く、地盤が震動しているのだ。
日光の滝はずいぶん訪ねたがこんな経験はしたことがない。恐るべし尾瀬の滝。


滝の上部をズームで。


中段部分


滝壺(水しぶきで見えない)。


三条ノ滝の凄さを動画でどうぞ。


今日の目的は達したのでこれからどうするか?
明日は会津駒の予定なので今夜は泊まる必要があるが、宿の予約はしていない。車中で寝るつもりだ。
したがって帰りの時間は決めていない。日没までに御池にたどり着き、それから村営の温泉に浸かって明日への活力を取り戻す、そんなつもりだ。
せっかくここまで来たのだからもう少し先を歩くのもいいかもしれない。
裏燧林道まで戻ってここから尾瀬ヶ原(見晴)の方へ行ってみよう。


三条ノ滝になる只見川に沿って歩くとやがて2軒の山小屋がならぶ場所に着いた。赤田代である。


ノアザミ


小ぶりの湿原でこのまま進むと見晴に至る。
時間はこれが限界と見た。


同じ道を戻って無料休憩所を通り過ぎると分岐する。
ここを御池の方へ行くとこの区間だけ別の道を歩ける。


雨に濡れて滑りやすくなっている木道が続いている。
尾瀬といえば美しい湿原がどこまでも続いているようなイメージを抱くが、ここはそんなイメージとはかけ離れてうら寂しい。


たぶんトリアシショウマだがヤマブキショウマの可能性もある。トリアシの線が濃厚だが。


ここで裏燧林道と交わり同じ道で御池に戻ることになる。


先ほどの裏燧橋を見上げる。


ほんの少しの間、ブナを中心とした林間を歩く。


花が開いていないのでよくわからないが、葉っぱの特徴から察してオトギリソウだと思う。


なんとも奇妙な花を見つけたのでしゃがみ込んで観察するが、管理人の記憶に該当する花がない。
よく見ると雄しべも雌しべも見あたらない。ということは、これは咲き終わった花ということか?
そうか、ショウジョウバカマがこんな形をしていたな。間違いないであろう。


往復7時間かかって御池に戻ってきた。
昭文社「山と高原地図」に記載されている標準時間も7時間なのでまずまずか。
ただし、管理人の場合、一度の山行で写真を300枚近く撮る。花を撮るのにしゃがみ込んだり寝そべったりするので時間がかかる。
それに今日は濡れた木道で滑って転ぶこと3回。
それを考えたら雨中の山行としては上出来だろう。


那須から福島へぐるりとお花見のつもりが20キロ、10時間の激旅となった。

読者の皆さまへ

いつも管理人の稚拙なブログをご覧くださってありがとうございます。
このところ那須や福島の山ばかり登っているため、このブログの主旨である“日光の旬の情報を発信“ することから遠ざかるばかりで大変心苦しく思っています。

せっかくこのブログにアクセスしたのに最新情報に日光が載っていないとお叱りをうけるかもしれません。
このブログでもっとも人気のある古賀志山に至っては、3月の次は5月、5月の次は、、、いつにするか考えてもいません。

あまりにも心苦しいので、ブログタイトルの
「春夏秋冬、日光を歩こう!」を、
「春夏秋冬、日光と那須、福島を歩こう!」
とか、
「春夏秋冬、那須と福島、ときどき日光を歩こう!」とかに変更しようかと考えてもみました。

しかし、今から12年も前に始めたブログですし、googleで検索すると上位に表示されますので今さらタイトルを変えるわけにはいきません。
日光の情報が途絶えていても、管理人の心は日光にあるのだということをどうかお察しください。
管理人、なにか気になるととことん追求しなくては落ち着かない性癖の持ち主で、今がその時期なのです。いずれまた日光に戻りますので、それまでどうかご辛抱のほど、お願い申し上げます。

それでは今日のブログを。

今日もご期待に添えず那須と福島の山になりました。なんとも心苦しいばかりですm(,_,)m


2017年7月19日(水) 梅雨明け初日

峠の茶屋(8:00)~峰の茶屋跡(8:43)~朝日の肩(9:17)~朝日岳(9:25/9:30)~朝日の肩(9:36)~熊見曽根(9:44)~北温泉分岐(10:12)~三本槍岳(10:43/11:00)~大峠分岐(11:18))~鏡ヶ沼東分岐(11:52)~須立山(12:06/12:16)~鏡ヶ沼東分岐(12:30)~鏡ヶ沼(12:54/13:07)~鏡ヶ沼西分岐(13:48/13:53)~大峠(14:15/14:30)~三斗小屋(15:55)~沼原分岐(16:21)~峰の茶屋跡(17:16/17:30)~峠の茶屋(18:02)
※朝日岳は計画外だったが時間が早かったので登った。
※須立山は計画外だったが15分で登れそうなので行ってみた。360度の大展望に満足。

 

この時期、毎日のように変わる花が見逃せない。

どこへ行くか、、、迷う。
なにしろ花が咲く時期は限られているからこの機会を逃すと次の季節が来るまで一年も待たなくてはいけない。
だからといって花を求めて毎日のように山へ、、、というわけにはいかない。
これでもまだ現役の自営業者として生活の糧を得なくてはならない身だ。山歩きはせいぜい、週に1回あるいは2回にして、他の日は仕事に充てている(、、、つもりになっている日もあるが)。

だから、花の時期は花が咲くタイミングを注視して無駄足とならないよう、計画を綿密に組む必要がある。できれば花が咲く前にも訪れればタイミングがつかみやすくなると言うものだが、そこまでできるのはごく限られた人だけであろう。

まっ、それはさておき、今週どこへ行くかが課題だった。
今月6日、会津駒ヶ岳・駒ノ小屋から中門岳に至る湿原の花を見ようと出かけてみたものの、湿原はまだ分厚い雪に覆われて花どころではなかった。
実は5月半ばに同じ場所を訪れていてその際に積雪の状況を把握し、2ヶ月経ったからもう雪はないだろうと行ってみたところ、驚くことに雪は溶けていなかったのだ。日光では考えられない状況だ。
その分、帰り道に設定した駒ノ小屋から尾瀬御池のルートは花の宝庫だったが→こちら
それから2週後の今週はどうかと考えたがあの雪の厚さだと溶けるのに3週間はかかるから、花の見ごろは今月末から8月初旬になるだろう。それまで待つことにした。

さて、どこへ行こうかな???

行き先を決めるのに花のことはちょっと置いといて、那須の山は標高が低いにもかかわらず展望がいいということを先月、行って知った。
ルートがたくさんあってそのうち何本かは福島の山とつながっていて、福島の山に積極的に登ってみたい管理人には親しみが湧く。
茶臼岳から朝日岳にかけて花はないが、その外へ出てみるとかなりの種類の花が見られた。これといって珍しい花はないものの、その対比が面白い。火山の特徴を知ることができる。

地図には朝日岳の北に清水平という湿地帯や三本槍岳の北、標高1550メートルに鏡ヶ沼という魅力的な名前の沼がある。峠沢、中ノ沢、赤岩沢という水の流れる沢(涸沢に対して)もある。
ハイマツや広葉樹の記号がたくさん描かれているから花が期待できるかもわからない。
清水平は6日に行っているが鏡ヶ沼には惹かれる。福島県に位置するということもあるし。

よっしっ、会津駒ヶ岳に雪が残ってる間は那須と福島の山で遊ぼう!

先月6日に行ったときは茶臼岳を中心にして約20キロ歩いたが、今回はその時とは異なるルートを歩いてみよう。
それが冒頭の行程である。
異なるルートを歩こうとしても登山口から朝日岳、三本槍岳へのルートは重複する。が、この山は面白いから重複してもかまわない。那須岳(あるいは那須連峰は茶臼岳、朝日岳、三本槍岳の総称)をより深く知るためにもなんども登っておきたい。

県内なのに檜枝岐に行くのと変わらない長時間の車の運転が苦痛だが、その苦痛を解消してくれるほどの雄大な展望と花が待っている。


那須の温泉街を抜けて走る県道17号線の行き止まりが那須連峰の登山口で「峠の茶屋」がある。
8時という時間は登山には遅い。自宅を5時半に出てコンビニで昼食用のパンを調達し、トイレを使い、駐車場について身支度を調えるとこの時間になる。日光の山の登山口と比べて遠いのだ。


駐車場の隅っこの階段を上ると登山指導所の建物があって登山届けのポストがある。
管理人の場合、登山届けを3通作り、1通は家人にわかるように自室の目立つ場所に置き、1通はザックのこれもわかりやすい場所に収納し、もう1通を登山届けのポストに入れる。
こうすることで万一の場合に備えている。


建物の前を通過するとすぐ、那須岳登山口と書かれた柱とその先に石の鳥居があるので鳥居をくぐって先へ進む。


早くも花が登場。アカショウマだ。


登山口から600メートルほど上ると視界が開け、そこに実に荒々しい光景が広がっている。
火山特有の砂礫や溶岩が冷えて固まったと見られる大きな石がころがり、植物もまばらな山裾が見える。


これは朝日岳の手前の剣ヶ峰(たぶん)。


ウラジロタデ
火山のような栄養の少ない地は成育する植物が限られるが、これなど貧栄養の地で育つらしい。
富士山ではオンタデと呼ぶらしい。


マルバシモツケ(のはず)


コメツツジ


峰の茶屋跡避難小屋へ行く道沿いはウラジロタデとマルバシモツケが続いている。


ウラジロタデの花
小さい花の集合だが近づいて見ると可愛い。


歩き始めて40分、峰の茶屋跡避難小屋に到着。
ここは茶臼岳や朝日岳、三斗小屋温泉などへの分岐路、すなわち峠のような存在になっていて、さあこれからあそこへ、という気力を与えてくれる。
ちなみに小屋は中で休憩するのはいいが宿泊は禁じられている。


北に朝日岳が望める。
人影が見えたのでカメラのズームで覗くと山頂にふたり、中腹にも人が見えた。


ハナニガナ


ウラジロヨウラク(和名:裏白瓔珞)
管理人、これをずっとウラジロコヨウラクと表記していたが、ウラジロヨウラク(ロとヨの間に「コ」が入っていない)の間違いであることがわかった。
日光にコヨウラクツツジがあって同じツツジ科であることから混同していたようだ。


朝日岳へと続く荒々しい道。
地図によるとこの道は剣ヶ峰の中腹らしい。


恵比寿大黒と呼ばれる巨大な溶岩石。


火山地帯ゆえ木々はなく荒々しい。
しかし、遠くの山々はよく見える。


朝日岳は計画外であった。
登ったら同じ道を降りなければならず、長距離を歩く今日の計画だとその時間がもったいないからだ。
とはいえ、今日のルートから朝日岳まで10分で登れるのと時間もまだ早く、計画に支障は来さないだろうと判断した。
那須の山に共通していえることだが山頂はもちろんのこと、中腹からでも展望が素晴らしい。この朝日岳も例外ではなく大いに楽しめた。


朝日岳から三本槍岳へと向かうことにする。
ハクサンシャクナゲが美しい。


清水平の入口付近。
地理院地図には湿原の記号として描かれているが乾燥化が進んでいるのか湿地部分はわずかだ。


清水平をすぎるとしばらくの間、平坦で歩きやすい道が続く。


東へ折れると北温泉に至る分岐路。
正面に見える山が三本槍岳である。尖った名前とは裏腹になだらかで優しい山という感じ。


ハクサンシャクナゲ
ややピンクがかっているが時間の経過と共に白が強調されてくると思う。


ナナカマドはほとんどが実になっていてこれなど残った貴重な花。


樹林の間を抜けると視界が開けて三本槍岳の山頂。すでに人がいる。


う~ん、いい眺め。
西に栃木県と福島県にまたぐ流石山から三倉山にかけての稜線が見える。
今日はこれからあの稜線のもっとも三本槍岳に近い大峠という場所を通過することになる。ここからだと登山道を西へ一直線に進めば大峠に行くが、計画では鏡ヶ沼に行ってから大峠という順路をたどる。
その前に、自宅で朝食をとってから6時間経過したのでここで軽く腹ごしらえ。

余談と言えるかどうか、、、
三本槍岳の山頂にはここが一等三角点であることを示す石柱が設置されていて、地図には三角記号が描かれている。
その場所だが、地図でもっとも利用者の多い昭文社「山と高原地図」だと山頂は栃木県と福島県の県境に位置しているが、国土地理院の地図だと県境からわずか数10メートル栃木県側に位置している。
両者(地図)の違いを発見したのは前回、那須岳を計画したときだったが、山頂がどこの県に属するかは管理上、かなり大きな問題となるはずだ。実際のところを知りたいものである。


ノビネチドリ
一見、ハクサンチドリかと思ったが色が薄い。また、ここは湿原ではないことから別の花であると断定した。
とりあえず写真だけ撮って下山後に調べたところ、ノビネチドリであることがわかった。
ハクサンチドリとは花の付き方がまばらであることと、葉っぱの幅が広いという違いがある。
なお、名前の「ノビネ」とは根が横に延びるという意味があるそうだ。


こいつもまた管理人を悩ませる。
背が高く花が大きいこと、葉っぱにトゲがあることからトネアザミといいたいところだが、ノハラアザミにも似ていて区別のつけようがない。
ここではトネアザミまたはノハラアザミとしておく。
頭が痛いよ、花の名前を言い当てるのは。


お~、オノエランがあった。
背が低く他の植物が覆い被さっていたが管理人、しっかり見た。


ハナニガナは見飽きるほど分布している。


ネバリノギランだ!
かなりの数あったぞ。


これはミヤマザクラらしい。


今日の計画では大峠に出て三斗小屋温泉に向かって南下するようになっているが、この道標にしたがって大峠へ向かうと鏡ヶ沼へは行けない。
鏡ヶ沼に行くには須立山と書かれた方向に進む必要がある。


道はハッキリしている。


いい眺めじゃないか。
眼下に鏡ヶ沼らしき水面が見える。


崩落で道が途切れている。
崩れてはいるが丸太の柵があることからここが道であることに違いない。
下方に踏跡が見えたのでここを下ることにした。


ガレ場を下ると再び樹林帯となり道もついている。
これはミヤマハンノキかな?


大きな松ぼっくりを付けたこいつはハイマツなんでしょうかねぇ?
あ~いや、そんなことに感心している場合ではなく、道は藪になってきて歩きづらい。


鏡ヶ池が間近に見える。
地図によればあの沼の畔を歩くようになっている。
果たしてどんな沼なのか楽しみである。


オトギリソウのつぼみ。どこかで咲いているのが見えるのだろうか。


咲いているオトギリソウはすぐ近くにあった。


ここが鏡ヶ沼への分岐。
ここを西へ折れて鏡ヶ池を経由して大峠方面に行く予定だ。
ところが北へ400メートル行くと須立山というのがあるらしい。
県境ではなく、完全に福島県の山である。
福島の山の魅力に取り憑かれている管理人はここは是が非でも行くべきであると判断した。たとえ藪の中の山頂であってもいい、とにかく福島の山を経験するのが管理人の責務なのだ。


あれが須立山らしいぞ。
展望はどうなんだろう?
山頂が藪でなければいいのだが、、、


歩き始めると間もなく、藪になった。
いちおう、足下に道は見えるので迷う心配はないが、それよりも山頂からの展望が心配になった。


須立山へは道標から13分で着いた。
藪は部分的で山頂は開けている。


素晴らしい眺めだ。
ほぼ360度の展望といっていい。
計画外の行動だったが来てよかった。ここで少し時間をつぶそう。


眺めのいい須立山にもう少しいたかったが、今日はロングトレッキングであるため次の目的地、あの鏡ヶ沼へと急ぐ。


先ほどの道標まで同じ道を戻り分岐を鏡ヶ沼へ向かったところ、すぐ藪に突入。
視界が利かないのでときどき笛を吹いてこちらの存在を他にアピールすることに。


お次はこんなところだ。
道が途切れ2メートルに近い段差を降りることになった。
ロープがあるが2メートルの空間を降りることはできない。
どうすれば安全に降りることができるのか、結論に達するまで数分かかった。


ふたたび藪。
肩の高さまである。


笹の向こうに鏡ヶ沼が見えた。
地図で見るとわずか250メートルの下りなのに30分もかかるという有様だ。
このまま笹を放置しておくといずれ廃道になってしまいそうな茂り方だ。


鏡ヶ沼は実に静かだ。水の透明度は高く、沼というより湖に近いきれいさだ。


すぐ近くでエゾイトトンボが集団で交尾していた。
初めて見る種類のトンボだがきれいな色をしている。


種保存という大切な営みのところを失礼して、マクロで撮らせてもらった。


沼をボーッと眺めながら菓子パンをかじり缶コーヒーを飲んで、それから腰を上げた。


沢状の道を進む。


お~、ショウキランだ。
咲いたばかりと見える。いいねぇ~。


笹と雑草に囲まれて苔むした石の祠が佇む。里が近いのだろうか。


別の道と交差しあれが林道の大峠線らしい。
左から来るハイカーと出合ったので挨拶と立ち話をする。


鏡ヶ沼のことを詳しく説明してある。
先ほどの石の祠は「おせんが宮」というらしい。


大峠への道はハッキリしているがここからだと上りになり、それほど易しい道とはいえない。


あそこが大峠らしい。
昔は会津(福島県)と下野(栃木県)を結ぶ交易の道として使われていたのではないだろう。四差路になっている。


ここで花の出迎えをうけた。
明るい色のシモツケである。


ニッコウキスゲも咲いている。


四差路のうち、流石山方向から降りてきたハイカーがいたので話を聞くと、この峠から流石山にかけてはニッコウキスゲが群生し、地元の人に親しまれているそうだ。
ならばニッコウキスゲが咲く時期にあらためて来てみたいものだ。

時間が迫ってきた。
山歩きの基本としてこの時間はすでに下山していなければならないところだが、今日もまた下山は18時だ。
これから三斗小屋温泉まで1時間半かかる。先を急ごう。
花はウツボグサ(ミヤマウツボグサかな?)。


う~、この道も藪だ。


地図には沢を3本、渡ることになっている。
ただし、地図だと橋が架かっているのかどうかまではわからない。
ひとつ目の渡渉点。幅は2メートルほどで橋は架かっていない。
渡れそうな場所を探して石伝いに向こう岸へ。


実に見事な咲き具合。
これもアカショウマにしておこう。


藪はあるわこんなスリリングな場所があるわ、この道はあまり使われていないようだ。


3つ目の沢も無事に渡り終えた。
これで三斗小屋温泉にぐっと近づいたはずだ。


三斗小屋温泉を示す道標と出合った。
間もなく2軒の旅館に出合うはずだ。


三斗小屋温泉にはふたつの旅館がある。
どちらも旧い木造の建物だ。
いい佇まいである。


渡り廊下でつながった別館。
今日の宿泊客だろうか人影が見えた。


表に回ってみるとこんな感じ。
昭和の初め、いや大正時代か明治時代の建築だろうか?
いつかは泊まってみたい雰囲気を感じさせる。


沢から引いた水飲み場。
水を受ける木の桶がこの旅館の歴史を物語っているようだ。
旅館に断ることなく飲ませてもらった。


次は道標の峰の茶屋と書かれた方へ進む。


もう一軒の旅館、「煙草屋旅館」。
熊見曽根で峰の茶屋跡へ行くには煙草屋旅館の軒下を通る。


三斗小屋温泉から単調な道を1時間ほど歩くとそこにも建物があった。那須岳避難小屋だ。
朝、峰の茶屋で帰り道を確かめたところ、眼下に建物が見えたがそれがこの小屋らしい。
平屋だが中はロフトのある2層式となっていて20人くらい泊まれそうだ。
女峰山の唐沢小屋や白根山の避難小屋のように利用者が置き去りにする荷物はこの小屋には見られず、清潔に保たれている。


避難小屋を離れると道は険しくなる。
歩き始めてからの距離は17キロを超え、疲労が激しい。
この上りが最後なのだと考え、気持ちを奮い立たせる。


視界が開け間もなく峰の茶屋であることがわかる。
ようやくゴールの目処がついてホッとする。


疲れた身体への負担はまだ続く。


え~と、これはなんだったかな?
疲れで思考がままならない。


重い足を引きずりながらようやく峰の茶屋に到着した。
ここまで来ればあとはずっと下りだ。ひと休みして少しでも体力の回復に努めよう。


氷だけを入れて持ってきた水筒に残りの缶コーヒーを注ぎ、アイスコーヒーにする。
ふだんなら甘ったるくて飲む気にもなれない缶コーヒーだが、その甘さが疲れを癒してくれる。山の必需品である。


道も見えなくなるような霧がでてきた。
いつもは霧で道が隠れて迷子にならないだろうかなどと冗談を書くところだが、疲れているので霧を呆然と見ているだけだ。


この辺一帯に成育するガンコウラン。


オトシブミを見つけた。
葉の表面に卵を産みつけ、それを保護するために丹念に折りたたんでこのようにする。
地面に落とすようにするのは枯れ草に潜り込ませて他から守るためなのかもしれない。
しかしときにはその作戦が失敗し、人が歩く道の上に落とすことがあるようだ。
踏んづけられないように林の中へ放り入れた。


なんとか登山口にたどり着けた。
いつもながらの身体が悲鳴を上げる山歩きが終わる。


広い駐車場に車は数台しか残っていない。
こんな時間なんだから当たり前だな。


今日歩いたルートと前回、6月20日歩いたルートを地図上に再現した。
青い線が6月20日、赤い線が今回。
那須連峰あるいは那須岳は茶臼岳、朝日岳、三本槍岳を総称した呼び名だが、これらの山、単体で登っても楽しいし、縦走すればもっと楽しい。
それに加えて、大回りするルートもあってこれはこれで楽しい、というか1周20キロあるので自分の脚力を確かめられるのでいいのではないかと思う。今日はそれを実践した。


今日歩いたルートの断面図。
那須連峰の最高峰は三本槍岳の1916メートルなので登山口との標高差は450メートルと小さいが、ぐるっと大回りするとかなりのアップダウンを経験する。
その累積標高は1816メートルに達するから厳しいと言ってもいいであろう。

日本百名山・会津駒ヶ岳で初めての小屋泊まり。ハクサンコザクラ、シラネアオイ、ハクサンチドリにうっとり。

2017年7月6日(木)~7月7日(金)

7月6日
滝沢登山口(7:00)~水場(8:30)~駒ノ小屋(9:53)~駒ヶ岳(10:28)~中門岳(11:17)~駒ヶ岳(12:48)~駒ノ小屋(13:20/宿泊)
※駒ノ小屋から中門岳は残雪多い。
※前日17時に檜枝岐に着いて車中泊。

7月7日
駒ノ小屋(4:48)~大津岐(6:50)~大杉岳(9:33)~御池(10:30)
※花多数。撮影に多くの時間を費やした。

昨年10月、初めて訪れた会津駒ヶ岳の雄大さに魅了されてからというもの地元、日光から離れて福島の山ばかりを登るようになり、すっかり「福島の人」と化した管理人だが、先週の燧ヶ岳に続いて今日は会津駒ヶ岳(以下、会津駒)だ。
会津駒は山頂を中心にして高層湿原が広がり、雪解けの季節になると高山植物の宝庫になるといわれている。
昨年10月に来たときその広い湿原を見て、ここに花が咲いたらさぞかし見事だろうなぁと思い、花の季節が訪れるのを心待ちにしていたのだ。

いや、花の季節だけではない。山頂までなだらかな傾斜が続く地形は雪の季節でも危険がないように思えた。とはいっても豪雪地帯の山なので雪は3メートルにも達するらしい。そんな時期に行ったら10メートル進むのに精いっぱい頑張ってラッセルをしても1時間はかかる。行くとすれば雪が落ち着く4月か5月ということになろう。
そんな考えがあったものだから実は今年5月、来年の下見を兼ねて行ってみた→こちら

残雪の会津駒は期待に違わず、5月も半ばだというのに雪はたっぷり。危ない場所もないことを知って帰ってきた。来年はもう少し雪の多い時期に行ってみよう。

あれから2ヶ月、いくら豪雪の山でも7月になった今、まさか雪の上を歩くようなことはないだろう。
湿原には高山植物が咲き誇り、山全体が花の楽園になっているはずだ。
持参するカメラは最高画質で2000枚を記録できるSDカードが入っている。予備のバッテリも携行する。さらには花をマクロで撮りたいので別にもう1台、持参することにした。

国道を離れ村道を上っていくと道は行き止まりになり、そこに20台ほど駐まれる駐車場がある。
平日のこの時間、すでに8台の先着があった。昨年の10月に来たときは6時だというのに満車のことがあった。


ここが滝沢登山口。
登山ポストに計画書を入れて階段を上がる。


コースはブナが多い。樹林帯なので眺めはよくないが明るくまた、歩きやすい。


早くも花が、、、レンゲツツジだ。


ウラジロコヨウラク


山頂までの距離を示す柱が各所に設置されていて目安になる。


ムラサキヤシオ


先週、燧ヶ岳から下山するときにも見たサンカヨウ。


マイヅルソウの群落


角材を組んで敷設された階段をペースを乱さないように登っていく。


雪が現れたが5月とは違ってすでにアイゼンなど必要としないほど少なくなっている。


木々のすき間から実になだらかな稜線が覗き見える。
方向が北なので会津駒から北東に延びる稜線にある大戸沢岳(2089m)だ。


木道が現れると間もなく湿原である。


前方右手に会津駒が見えてきた。
今日はあの山頂に立ち、それから中門岳まで湿原をゆっくり歩くつもりだ。
天気がいいので湿原に咲く花が浮かんで見えることだろう。


駒ノ小屋へと続く木道の両側は湿原。とても気持ちよく歩ける。
前方に今日の宿泊地、駒ノ小屋が小さく見える。


青空の下、会津駒と大戸沢岳へと続く稜線がくっきり。


木道脇に咲くイワカガミとコバイケイソウの若芽。


ミツバオウレン


ショウジョウバカマ


駒ノ小屋への最後の斜面。
まるでスキー場のゲレンデを思わせるような広い斜面。山を歩いているという感じがしない。


今夜の宿泊場所、駒ノ小屋に到着。
とはいってもこんなに早い時間に泊まるわけにはいかない。
これから会津駒に登りさらに中門岳まで行く予定だからチェックインは14時ころになるだろう。

雪の上に段ボールが10数箱、積まれている。
先ほどから上空を飛ぶヘリコプターの音が気になっていたが駒ノ小屋へ物資を運んでいたらしい。
山での飲食は高価と言われるが運搬費を考えるとやむを得ないと思う。


駒ノ小屋から見る会津駒。
手前の雪が消えるとそこに実に美しい池、駒の大池が出現するのだが、、、

昨年10月、同じ場所から。


通算、4回目の登頂。
昨年10月に2週続けて登ったのと今年5月と今日だ。


すぐ近くにショウジョウバカマが、、
奥日光で見ることはできないがここではごく当たり前のように見かけた。


さて、これから中門岳に向かうのだがものすごい霧だ。
ついさっきまで青空だったのに急転直下、山特有の天候の変化である。


会津駒から中門岳へのルートは時折、木道が現れるが多くは雪に埋もれている。
雪が消えて地温が上がればたくさんの花が咲くのだろうがこの辺はまだかなり先になると思う。


ワタスゲの花


中門岳に到着。
山名が刻まれたこの柱が立っている場所は標高2040メートルの位置で、地図によると山頂はこの先2060メートルとなっている。
柱をよく見るとそのへんのことは承知しているらしく、中門岳とはこの辺一帯をさすのだと刻まれている。
地図の山頂まですぐなので足を延ばすことにしよう。


咲いたばかりのショウジョウバカマとコバイケイソウの若芽。


ここが地図にある標高2060メートルの中門岳。
やや大きい池塘があって。木道もここで終わっている。
天候は相変わらずだが昼時になったのでここで昼メシとしよう。


30分ほど時間をかけて菓子パンを食べ、駒ノ小屋へと折り返す。


今日、二度目の会津駒山頂。


たぶんハクサンシャクナゲ


花芽をつけた針葉樹。
特定できなかったので帰宅して調べたところ、どうやらシラビソとその花らしいことがわかった。


キヌガサソウ
一瞬、ミヤマエンレイソウかと思い喜んだのだが葉っぱの形も枚数も違っていた。


霧が収まる様子はない。


ミツバオウレン


ここにもショウジョウバカマが


いい稜線だとつくづく思う。
雪が消え、湿原と木道が現れると稜線の美しさは際立って見える。


無事に駒ノ小屋に到着。
このまま下山するのに十分早い時間だがこの小屋にはぜひとも泊まってみたかったのだ。


前の画像の三角屋根の部分が寝室になっていて、部屋はふたつある。
男女別というわけではなく、夫婦や男女のグループなら同室になる。単独者はそのどちらかと同室になる。
布団は14組、すべてを敷くと床が見えなくなるものと想像する。部屋から出るには布団と布団の境目に足を置き、バランスを崩さないように歩かねばならないはずだ。
今日の宿泊客はこの部屋に7人と隣に3人だ。
ちなみに料金は税込で3千円。
食事の提供はなく、1階に設けられた自炊室を使う。ただし、自炊用具はなにもないからすべて持参する。
営業期間中は管理人というのか小屋番というのか、人が常駐する。トイレは隣の建物でチップ制。

駒ノ小屋に興味のある方は→こちら


電気は来ていないので照明はこのアルコールランプである。
日没に点灯し、20時に消灯となる。


夕飯の時間までにはずいぶんと時間がある。
缶ビール(500円)を買って外へ出て、霧の会津駒を眺めながら喉を潤すことにした。
電気が来ていないくらいだから当然ながら冷蔵庫はない。水で冷やしているそうだ。十分に冷たい。


会津駒の上空にかかっていた雲がとれ、青空が覗いた。
明日の天気はどうかな?


7月7日(七夕)
午前4時近く。同室の人の起きる気配で目が覚めた。
身支度を調えるのにすでに灯りは必要なかった。
自炊室へ行って朝食を簡単に済ませ、外へ出てカメラを構えた。
大戸沢岳を通して朝日が昇った。良い一日になりそうな予感がする。


濃霧だった昨日とは一転し、快晴だ。


駒ノ小屋をあとにこれから御池に向かって南下するのが今日の行程。


御池に行く稜線の向こうに燧ヶ岳が見える。


日光では見たことのない球状の花を咲かす「アカモノ」。
赤い実になることから付けられた名前だそうだ。


ゴゼンタチバナ


ナナカマド


これはシラネアオイではないのか?
花はまだついていないがシラネアオイに間違いない。


イワカガミ


ショウジョウバカマ


なんとまぁ、ハクサンチドリだ。
駒ノ小屋を出てまだ1時間と経っていないのに花がどんどん出てくる。
昨日は残雪で花が限られてしまったがこのルートは花の宝庫だ。すばらしい。


極めつけはこのシラネアオイだ。
シラネアオイが最初に発見された日光白根山ではシカの食害にあって激減し、今では柵を設けて保護しているというのに、ここではなんの保護もされていないのにコース上に数多く見ることができる。
ちょっとよそ見をすると踏んづけてしまいそうな距離に平然とあるから驚く。


振り向くと檜枝岐村の上空あたりが雲海になっている。
下界は曇りなのだろうか。


このコースは残雪と露出した地面との繰り返しだ。
残雪が終わって地面に移る際、コースが見つからないときがある。
林の際を歩きながら道を探す必要があった。


ここにもシラネアオイが、、、
とにかく次から次へと現れてくるのである。


コース沿いに数株ずつ、かなり長い距離、点在していた。


展望が素晴らしく、歩き甲斐のある稜線。
雪が消えると木道が出現する。


池塘も多く気持ちを和ませてくれる。


う~ん、いいねぇ!


シラネアオイはまだ続く。


ハクサンコザクラと出会えた。


ハクサンコザクラはここ一カ所でしか見ることができなかったが、小群落を作っている。


ハクサンチドリは合計すると10数株はあったと思う。


一株だけ、開花したコバイケイソウを見た。
コバイケイソウの「バイ」は梅という字を当てる。
その名の通り、梅に似た花を咲かせる。


これは日光でもよく見るハナニガナ


ユキザサ


サンカヨウ


キヌガサソウ


地図にある送電線の鉄塔が見えてきた。
今日の目的地、御池に着実に近づいている。


うひょ~、今度はオノエランだ。
日光でも見られるが数は少ない。ここでは2カ所で6株くらいあった。


分岐があったので地図を見ると新潟県境にある奥只見湖へ通じているらしい。


ムラサキヤシオ


タケシマラン(ちょっとピンぼけ)


燧ヶ岳へもぐっと近づいた。


オノエランの蕾


タニウツギ(たぶん)


一株のミズバショウを見つけた。
尾瀬に近づいたからだろうか?


ここも道を探して右往左往した場所。


大杉岳
展望はない。


サンカヨウ


ギンリョウソウ


標高が低くなったのだろう、いつの間にかブナ林の中を歩いていることに気がついた。


林が終わってアスファルトの道路が見える。
御池に着いたのだ。
駒ノ小屋から約10キロ、5時間の花の旅が終わる。


眼下に御池ロッジと「山の駅」が見える。
ここからバスに乗り、車を置いた滝沢登山口まで戻る。
バスの発車までn30分ほどあるのでザックに残っている菓子パンで早めの昼メシとする。5日に買った菓子パンはザックの中で温まり、今日が限度であろう。帰宅したら残りは捨てよう。


バスは11時05分に発車する。
ちょうどいい時間に下山したものだ。
これを逃すと次は13時まで、2時間も待たなくてはならない。


バスを降りたところが会津駒への滝沢ルートだ。
駐車場までの約20分、最後の力を振り絞って山道を登ることにしよう。